Entretien guitares/

[rock8t]

J'ajouterais aussi que le tirant est un facteur non négligeable au réglage d'action. Des cordes de gros diamètre vibreront avec plus de puissance, mais moins d'amplitude, donc permettent un réglage bas. Des spaghettis auront l'effet inverse

[iGunGravity]

Moi sur ma Vigier, j'ai pas besoin de régler, ça se fait tout seul avec le carbone !

Pardon, depuis que j'ai ma Vigier, je passe mon temps à me la péter...

[Fox]

Et comment tu fais si le réglage fossilisé par le carbone ne te convient pas, hein ?

Sinon, autre chose que je n'ai jamais compris (ça fait suite au message de Dav6) : on parle toujours d'attendre X jours pour les réglages du trussrod... Mais j'ai toujours eu une action immédiate, et c'est d'autant plus évident sur des guitares très mal réglées (comme j'ai eu à le faire le mois dernier sur des guitares en libre service dans un état catastrophique, sur le camp où je me trouve en ce moment).

Donc s'il est vrai que ça doit se stabiliser au bout d'un moment, mettre des tours de trussrod redresse directement le manche, et ça s'ajuste en direct avec les cordes détendues. Je n'aurais jamais joué sur ces 4 guitares que j'ai réglée ici si j'avais du mettre 1/16 de tours par semaine, vu ce que j'ai du leur mettre dans la gueule pour que l'action passe de 1 cm à 2 mm.

[Dav6]

Moi non plus j'ai jamais compris.
Après y'en a (internet) qui disent que si on va trop loin et/ou trop brutalement, le manche se pète instantanément.

Mais justement s'il faut X jours pour que le manche bouge, le manche devrait se péter au bout de X jours, non ? Vu que le manche n'est pas censé bougé de suite après les réglages et qu'il faut attendre pour qu'il bouge.


En tout cas, je préfère attendre par précaution.

[rock8t]

Perso je fais toujours mes réglages de manche cordes accordées, et j'aide le manche à prendre sa forme en appuyant dessus pour le faire travailler un peu dans le sens ou j'ai rectifier.

A moins de mettre 2 ou trois tours d'un seul coup, se qui risquerais pour le coup de décoller la touche ... Je vois pas le problème ! Pour la strato que j'avais récupérer dernièrement, je lui avait mis quasi 1 tour pour dégrossir le réglage, ensuite j'ai affiné le lendemain, et basta, ça a pas bouger depuis, et ça fonctionne comme ça sur toutes mes guitares.

[iGunGravity]

Et comment tu fais si le réglage fossilisé par le carbone ne te convient pas, hein ?

Pas possible, c'est une Vigier.
Plus sérieusement, je pense que Vigier a fait un travail énorme sur la qualité du manche ! C'est réglé au poil.

Ah oui, si tu t'amuses à prendre une gratte de merde et tu sers à mort le truss rod, je sais que le manche explose littéralement (mais vraiment).

Après, il existe une méthode, mais je ne sais pas si c'est vrai : tu démontes ton manche et tu le règle de telle sorte qu'il soit droit comme un I, ensuite, en mettant un tirant 10-46, t'as le réglage optimal. Je n'ai jamais essayé, mon luthier m'a dit que ça marchait bien, mais qu'en 10-46/9-46.

[Fox]

Faut vraiment y aller comme une brute pour casser un manche à mon avis.

Encore une fois, sur les guitares que j'ai réglé à la va-vite le mois dernier, j'ai facilement mis un tour complet de trussrod sans que ça ne pose le moindre problème. Suffit d'y aller tranquille, de jauger la résistance, et de regarder comment le manche se comporte en réel.

Le bois ce n'est pas du verre, ça plie quand même un moment avant de rompre net. Je comprends qu'on veuille y aller mollo sur son matériel, surtout s'il est coûteux (je ne manipulerai sans doute pas le TR de ma Gibson ou de ma Fender avec autant d'insouciance que sur ma guitare Lidl), mais il ne faut pas non plus être paranoïaque : mettre 5 mois à régler son manche parce qu'on a préférer attendre deux semaines entre chaque tours de clé, c'est idiot.

Et pour peu que t'ai un bois un peu instable, t'es bon pour le toucher tous les 3 mois à chaque changement de saisons.

EDIT :

Pas possible, c'est une Vigier.
Plus sérieusement, je pense que Vigier a fait un travail énorme sur la qualité du manche ! C'est réglé au poil.

Sauf qu'on a pas tous les mêmes exigences en terme de réglages. Je sais par exemple que je déteste avoir une action trop passe sur ma Strat, j'accroche les cordes en faisant mes tirés, je perds en dynamique et en sustain... A l'inverse, tu as des gars comme Rock8t qui aiment avoir une action au raz des pâquerettes.

Ça m'étonnerait que le compromis choisi par Vigier puisse correspondre à absolument tous les guitaristes. Mais bon, ça doit être assez standard et ça doit quand même convenir à la grande majorité, c'est sûr.

[rock8t]

Comment j'suis catalogué !

J'aime bien une action basse effectivement, mais dans la limite du raisonnable. Pour moi la bonne action, c'est 1.3 ou 1.4 en aigues, et 1.7 en grave, mais je joue sur du 10-52, j'attaque assez fort, et ne supporte pas la frise ... Autant dire que mon luthier passe du temps à régler mes guitares, et moi aussi xD

[To_ma]

Salut à tous, pour revenir sur le sujet du nettoyage d'un fretboard bien crasseux, personnellement j'utilise le Gorgomyte de GHS. C'est une espèce de papier imprégné d'un produit (dont la composition n'est pas précisée...) qui aspire littéralement la crasse, comme un buvard pompe l'encre.
En gros le papier se noircit au fur et à mesure qu'on frotte la touche. Aucun risque d'abimer quoi que soit, contrairement à la paille de fer. On peut donc très facilement nettoyer les cases ET les frettes.

La seule réserve que j'ai concerne la composition chimique du produit...je pense pas que ça soit dangereux, genre pesticide Monsanto, mais comme rien n'est indiqué sur l'emballage, je m'interroge. Au pire vous pouvez mettre des gants, si vous voulez éviter un contact avec la peau.

Pour ce qui concerne le réglage du trussrod, j'y vais par 1/8 ou par 1/4 de tour en fonction de l'importance de la correction à faire, et aussi de la sensation que j'ai en tournant. Je laisse reposer environ 10 à 15 minutes, voire 30 minutes, mais pas plus, avant un éventuel nouveau 1/4 de tour. L'expérience que j'ai jusqu'à présent c'est que les manches réagissent assez vite.

Je précise que je règle le truss rod en ayant les cordes montées. Je ne les enlève pas, mais je les détend suffisamment pour pouvoir les écarter, afin qu'elles ne gènent pas la rotation de la clé. Je pense que le fait de détendre les cordes, ça permet au manche de passer plus facilement d'un réglage trop concave à un réglage plus droit, ce dernier ayant ma préférence...et c'est peut-être cette "mollesse" des cordes qui explique que je n'ai pas besoin d'attendre beaucoup entre mes 1/4 de tours.

Je précise aussi que je me réaccorde et je joue, après chaque 1/4 de tour, pour voir si le nouveau réglage me convient. Si je dois encore optimiser, je répète le processus: je détend les cordes, je fais 1/4 de tour, j'attends un peu, je réaccorde, je teste. En général il me faut entre 1 heure et 2 heures pour faire un réglage qui me convient.

Pour conclure, je crois que l'histoire (la légende?) du manche qui se casse quand on règle trop vite et/ou trop fort, ça peut être lié à la température. Genre le mec qui est au Canada en hiver, qui rentre chez lui avec sa guitare en ayant passé un long moment dehors, et qui directement lui met 2 tours de clé comme une brute...c'est clair que dans ces conditions, il doit y avoir un risque!

[iGunGravity]

Faut vraiment y aller comme une brute pour casser un manche à mon avis.

Encore une fois, sur les guitares que j'ai réglé à la va-vite le mois dernier, j'ai facilement mis un tour complet de trussrod sans que ça ne pose le moindre problème. Suffit d'y aller tranquille, de jauger la résistance, et de regarder comment le manche se comporte en réel.

Le bois ce n'est pas du verre, ça plie quand même un moment avant de rompre net. Je comprends qu'on veuille y aller mollo sur son matériel, surtout s'il est coûteux (je ne manipulerai sans doute pas le TR de ma Gibson ou de ma Fender avec autant d'insouciance que sur ma guitare Lidl), mais il ne faut pas non plus être paranoïaque : mettre 5 mois à régler son manche parce qu'on a préférer attendre deux semaines entre chaque tours de clé, c'est idiot.

Et pour peu que t'ai un bois un peu instable, t'es bon pour le toucher tous les 3 mois à chaque changement de saisons.

EDIT :

Pas possible, c'est une Vigier.
Plus sérieusement, je pense que Vigier a fait un travail énorme sur la qualité du manche ! C'est réglé au poil.

Sauf qu'on a pas tous les mêmes exigences en terme de réglages. Je sais par exemple que je déteste avoir une action trop passe sur ma Strat, j'accroche les cordes en faisant mes tirés, je perds en dynamique et en sustain... A l'inverse, tu as des gars comme Rock8t qui aiment avoir une action au raz des pâquerettes.

Ça m'étonnerait que le compromis choisi par Vigier puisse correspondre à absolument tous les guitaristes. Mais bon, ça doit être assez standard et ça doit quand même convenir à la grande majorité, c'est sûr.

Quand je débutais dans le monde du réglage de guitare, j'avais acheté une guitare no name (WS, un vrai merde). J'ai voulu serrer le truss rod, et j'y suis allé un peu fort. La touche a fait un gros craque, mais le manche était toujours trop concave. Je suis sûr qu'un huitième de tour supplémentaire fait casser le manche. Évidemment, je ne l'aurais jamais fait sur une de mes Fender.

Après, nos avis divergent lorsque tu mets en relation action et réglage du manche. L'un influe sur l'autre bien-sûr, mais il faut d'abord avoir un manche bien réglé avant de régler l'action. Après, c'est à ta guise, tu peux mettre une action assez haute (je le fais pour ma Telecaster) ou une très basse.

[AstonMart]

Hello !
J'ai fait un entretien aussi général que je pouvais en insistant sur les touches qui étaient très très très encrassées. Je n'avais encore jamais mis de corde tout seul comme un grand (oui c'est honteux...), alors que je savais comment procédé... Chose apprise !
Le seul soucis était de comprendre comment faire avec des mécaniques à blocage... J'avais oublié ce détail, je devrai me renseigner un peu plus là dessus
J'avais pas de bombe contact ou à air sec, donc j'ai pas pu faire ce que je voulais au niveau des potards... Ce sera pour la prochaine fois :p
Ah oui, et je n'ai pas encore réglé le manche ni le hauteur des notes, donc je vais devoir me lancer aujourd'hui. Je me demandais juste comment savoir concrètement quand le manche est bombé ou creusé... J'ai du mal à le voir à l'oeil
Sinon, voilà un peu le résultat ^^ (même si on ne voit pas vraiment bien en photo...):

IMG_3508.JPG

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IMG_3511.JPG

_______

Je viens de voir ton message à l'instant ^^

Après, nos avis divergent lorsque tu mets en relation action et réglage du manche. L'un influe sur l'autre bien-sûr, mais il faut d'abord avoir un manche bien réglé avant de régler l'action. Après, c'est à ta guise, tu peux mettre une action assez haute (je le fais pour ma Telecaster) ou une très basse.

Mais oui, on m'a bien répété plusieurs fois de régler le manche avant l'action des cordes ^^
Merci

[rock8t]

@iGun : Parfois c'est pas le bois, c'est le truss rod lui même qui craque, si il est un peu grippé, ou qu'il bouge dans son logement, ça arrive. Sur la strat', au premier coup de truss rod, ça a craquer un grand coup aussi, mais pas de soucis à continuer le réglage.

[iGunGravity]

Oui, mais là on parle quand même d'une gratte qui neuve coûte 100 euros, c'est donc déjà un miracle que le truss rod fonctionne. Après, pour une guitare de bonne facture, je n'y touche pas, je laisse mon luthier faire.

[Dav6]

Hello !
J'ai fait un entretien aussi général que je pouvais en insistant sur les touches qui étaient très très très encrassées. Je n'avais encore jamais mis de corde tout seul comme un grand (oui c'est honteux...), alors que je savais comment procédé... Chose apprise !

Passe un coup de chiffon après chaque session, ça l'entretiens. Biensûr tu n'échappera pas au "gros nettoyage complet"

Le seul soucis était de comprendre comment faire avec des mécaniques à blocage... J'avais oublié ce détail, je devrai me renseigner un peu plus là dessus

https://www.youtube.com/watch?v=xzxUwm46UhA c'est tout, c'est pas très compliqué

Ah oui, et je n'ai pas encore réglé le manche ni le hauteur des notes, donc je vais devoir me lancer aujourd'hui. Je me demandais juste comment savoir concrètement quand le manche est bombé ou creusé... J'ai du mal à le voir à l'oeil
Sinon, voilà un peu le résultat ^^ (même si on ne voit pas vraiment bien en photo...):

Si ta guitare ne frise pas sur TOUT le manche (donc de la case 0 (corde à vide) à la dernière), il n'y a pas de raison de régler le manche. A moins que tu veux que ta guitare soit réglé au poil mais dans ce cas là, le luthier est quasiment obligatoire si tu veux régler très précisément ta guitare.

[AstonMart]

Salut !
Merci pour le lien, je l'avais zieuté hier soir, mais je n'avais pas eu le temps de la finir... Heureusement que tu me le rappelles
Pour le manche, toutes les notes ne frisent pas, mais beaucoup quand même (surtout au niveau des cinq premières cases)... Et ça s'entend plus sur les cordes graves. Ne vaudrait-il pas mieux ici de gérer l'action des cordes avant (et éventuellement régler le manche par après) ? Modifier l'action des cordes a une influence aussi sur le frisouillement des cordes ?
Merci

[El Phaco]

En général, on peut y aller assez franchement avec le trussrod. Attention tout de même au trussrod à double action qui vont agir avec beaucoup plus d'ampleur qu'un simple à modification égale. Sur la Phaco, 1/4 de tour, ça fait déjà une belle différence.

[rock8t]

Salut !
Merci pour le lien, je l'avais zieuté hier soir, mais je n'avais pas eu le temps de la finir... Heureusement que tu me le rappelles
Pour le manche, toutes les notes ne frisent pas, mais beaucoup quand même (surtout au niveau des cinq premières cases)... Et ça s'entend plus sur les cordes graves. Ne vaudrait-il pas mieux ici de gérer l'action des cordes avant (et éventuellement régler le manche par après) ? Modifier l'action des cordes a une influence aussi sur le frisouillement des cordes ?
Merci

Oui, c'est d'ailleurs directement lié !

En gros, si ça frise au début du manche, ton manche est trop convexe, si ça frise au milieu, c'est trop concave.

Une bonne technique que j'ai apprise au fil du temps quand on est pas trop sûr de ce que l'on fait :

- On met une action " standard ", à savoir 2mm en grave, et 1.5 en aigues à la 12ème frette
- On met le manche à plat, à savoir que quand tu frettes en même temps la première case (avec un capodastre ça aide beaucoup) et la dernière, la corde touche toutes les frettes de façon uniforme

Parti de là, le manche est droit comme un i, mais il lui faut un léger creux qui sera plus ou moins prononcé en fonction du radius, du diapason, du frettage et de ta façon de jouer.

- Tu dé-serre le truss rod par quart de tour, en vérifiant à chaque fois ton accordage, et tu joues toutes les frettes le long du manche. Progressivement tu vas obtenir un réglage adéquat.
- Une fois que ça ne frise plus nul part, tu peux peaufiner l'action en fonction de tes gouts et de la frise.

[Gileade]

Très intéressant tout ça =)
C'est vrai que je fais plus d'1/8 de tour, mais je prefere dire ça aux gens qui ne l'ont jamais fait, car c'est juste une précaution, et effectivement les guitares que j'ai réglées réagissaient très vite, mais c'était des petits ajustements, si le manche est completement courbé ou entièrement droit, je pense qu'il faut être plus patient, autant laisser un peu de repos. C'est pas pour rien qu'on a tous 2 à 30 guitares (5 pour moi, aucunes ne dépasse les 300e, j'en lâcherai jamais une :p) , on en répare une, en sachant qu'on a une remplaçante en attendant ^^

[AstonMart]

En gros, si ça frise au début du manche, ton manche est trop convexe, si ça frise au milieu, c'est trop concave.

Ah ? J'aurais tendance à dire l'inverse x)
Convexe = bombé / Concave = creux
C'est bien ça ?

Le problème, c'est que j'ai déjà du mal à repérer si le manche est creux ou bombé... J'ai essayé visuellement (ce qui ne m'a pas énormément aidé), et en frettant la première et dernière corde (ce qui me donne l'impression que c'est bombé)... Mais j'ai pas vraiment confiance en mes compétences d'analyste pour le coup
J'avais réglé l'action des cordes comme tu le proposais (quoique un petit peu plus haut, j'avais envie de jouer sur le moment et ça frisait trop ^^). Donc une fois que j'aurai trouvé la courbe actuelle du manche, je devrais pouvoir m'en sortir
Ah oui, une des guitares frisent très fortement au début du manche, et en montant le chevalet, le frisouillement s'est "atténué" (mais pas parti malheureusement)... Ce qui laisserait croire que le manche est trop convexe. Mais quand j'utilise "la technique du frettage de la première et dernière case", l'espace entre la frette et la corde à la 7/8ème case est de 0,23mm en frôlant très légèrement la corde (donc "normal" ?). Mais au niveau des extrémités, l'écart est très faible voire nul... Tout ça pour vérifier si le manche de cette pelle ci est bombé ou creux... J'espère que c'est pas trop mal expliqué
Merci

[rock8t]

Le meilleur moyen pour vérifier la courbure du manche, c'est des cales de mécano comme celles là :



Un capodastre sur la première case, un doigt pour fretter à la jonction corps/manche (ou a la dernière case, y'a deux écoles), et tu glisses la cale sous le mi grave (ou aigue) à la douzième frette. Au moins là t'es fixé ! Je commences toujours par mettre 0.20mm à un manche, c'est donc volontairement assez plat, et je creuse doucement pour atteindre le bon profil.

Regarder à l’œil, ça donne une idée seulement, mais en fonction de l'état des frettes et de la lumière, ça peut être vachement trompeur. A réserver donc à un œil un peu exercé, et a des guitares avec des planimétries saines.

Pour convexe/cave, j'ai un moyen mnémotechnique, la cave est en bas, donc le manche est creusé (vers le sol) ...

Alors le pourquoi du comment :

- Un manche trop convexe va avoir les frettes du milieu du manche plus hautes que les premières et les dernières. Donc les premières cases vont friser, car les cordes tapent sur les cases du milieu qui sont bien trop hautes.

- Un manche trop concave, ça frise au milieu car les frettes des dernières cases, cette fois-ci sont bien plus hautes que celles au milieu du manche, donc pareil, les cordes tapent dessus.

A savoir qu'une frise sur les cases de 12 à 24 (à la louche hein c'est pas une règle absolue, mais c'est les dernières cases quoi) sont fort peu sensible à l'influence du truss rod, car cette partie du manche est tout simplement fixée au corps de la guitare. Sa risque donc pas de bouger des masses

[AstonMart]

Ah merci beaucoup
C'est plus clair tout d'un coup

Pour convexe/cave, j'ai un moyen mnémotechnique, la cave est en bas, donc le manche est creusé (vers le sol) ...

Et dire que j'ai vu ça quand j'avais 10 ans... j'ai vraiment rien retenu !

Du coup, ça confirme ce que je pensais. Mes manches sont trop bombés, et c'est tant mieux... Je n'aurai qu'à desserrer le trussrod
Et ensuite, comme tu le disais, il faudra régler comme je le souhaite la hauteur des cordes et éventuellement la justesse (je ne me souviens plus du terme exacte pour ça...). Mais tout a l'air déjà bon sur ce point là !
Merci encore

[Dav6]

et éventuellement la justesse (je ne me souviens plus du terme exacte pour ça...). Mais tout a l'air déjà bon sur ce point là !
Merci encore

L'intonation
C'est très simple, la note de la corde à vide doit être exactement la même qu'à la 12ème case.
Sauf qu'il suffit que tu place mal tes doigts pour que ça fausse la 12ème case. Pour résoudre ce problème il est mieux de faire ça : note corde à vide = harmonique 12ème case
Et ceci pour chaque corde biensûr.

Si ce n'est pas bon, faudra toucher aux petites vis d'intonation à l'arrière du chevalet (je ne parle pas de l'arrière de la guitare mais des petites vis là où y'a les petits ressors près des pontets)

PS : biensûr ça demande que les cordes soient bien accordées à vide.

Edit :

Modifier l'action des cordes a une influence aussi sur le frisouillement des cordes ?
Merci

J'ai une petite remarque sur ça : peut-on se servir de la frisouille pour régler l'action ?
Ce que je veux dire, c'est qu'avec la clé Allen on baisse la corde jusqu'à qu'elle frise. Puis on la remonte un peu à coup de 1/4 de tour jusqu'à ne plus entendre de frisouille

[Fox]

Faux : l'harmonique case 12 sera toujours à la même fréquence que la corde à vide, puisque c'est la même longueur de corde qui vibre dans les deux cas...

C'est bien la note case 12 qui doit être comparé à l'harmonique ou la corde à vide, puisqu'il y a une octave entre les deux.

C'est le principe même de l'intonation : la même note, à une octave d'intervalle.

[AstonMart]

Je viens justement de finir l'intonation
Quelques petits ajustements, mais rien de bien compliqué pour le coup. C'est presque amusant
Par contre, j'ai vraiment eu du mal pour régler le manche de l'ESP... Quand j'ai ouvert le cache, j'ai vu que le truss rod était rond à l'intérieur... J'ai pas trouvé de clé compatible du coup j'ai saisi l'outil inverse (dont j'ai oublié le nom pour changer) de façon à tourner le truss rod par "l'extérieur". Je n'ai pu faire qu'un 1/6 de tour (entre 1/4 et 1/8 plus ou moins ) vu que l'outil était un peu trop large
Enfin soit, je sais comment fonctionne tout ça maintenant, et je n'aurais plus qu'à chercher une clé adéquate pour la prochaine fois
Accessoirement, plus de frisouillement intempestif
Merci beaucoup pour vos conseils sur le sujet ... et fun fact: je me rends compte seulement maintenant que le titre du sujet n'a pas été accepté en entier (... à cause du slash... -_- ).

[Dav6]

Merci de m'avoir corrigé Mr. Fox

Quand tu achète une gratte, toutes les clé Allen qui vont avec sont fournies. C'est obligé que tu l'as.
Au pire montre les clés Allen de ta guitare en photo.

Si tu n'a plus de frisouille, tu peux laisser tomber l'idée de toucher au manche Après n'oublie pas qu'il est normal qu'une guitare électrique frise très légèrement. L'essentiel est que ça ne s'entend pas dans l'ampli