Forum guitare

pierre-alexandre a écrit : lun. 24 oct. 2022 19:59 non pas de potar à la place de R2, il y a de la haute tension.
ça va surtout joué sur le crunch quand tu vas pousser le volume.

OK

Sinon, est ce que cela change la nature du son, car je souhaite vraiment garder ce son "clean vintage vieillot"

Si tu vas jeter un oeil aux entrailles de J-R, tu vas te rendre compte que la plupart des R carbon-comp d'origine ont été conservées. Seuls les modifications obligatoires ont vu germer des R plus modernes.
Et pour le câblage filaments, je voudrais pas dire de bétises (il est passé beaucoup d'étain sous les ponts entre-temps) mais je dirais qu'il est relié par 1 côté à la masse.
Quant aux condos moutarde, si tu préfères les tubulaires jaunes modernes, alors mets-les moi de côté, je te fais un échange standard

Ben en fait, il y en a pas tant que cela qui correspondent....
Je crois que je vais regarder dans ma TSF Philips, voir ce que je peux trouver.
Edit : bon ben pas grand chose d'utile pour ce projet....

Edit : Mise a jour du schéma suite aux dernières remontées :

Yapuka !


ps : jette pas les moutarde, j'étais sérieux pour l'échange

Martin_Rotsey a écrit : jeu. 27 oct. 2022 15:09 Yapuka !


ps : jette pas les moutarde, j'étais sérieux pour l'échange

Je ne jette rien, enfin si, après plusieurs années pour faire de la place pour ne pas jeter.

Les composants sont commandés et je suis en ce moment sur le boîtier issu de la coque donneuse.

En attendant je travaille sur le coffret.
Au début du projet, je voulais partir de zéro, mais j'ai changé d’avis, trouvant dommage de ne pas récupérer ce que l'on a sous la main.
Mais le coffret initial n'est pas a mon goût pour un combo et trop grand pour un ampli.
Au final, je souhaitais une mini TSF ou une radio, j'ai donc amputer l'existant en partant d'une demi coque.

La boite initiale : La partie a amputer : Une fois amputé : Au final, cela devrait donner ça :
Sinon, j'ai remarqué que la partie électronique était d'origine blindée et mise à la masse :
Vu que j'ai encore pas mal de cuivre pour blinder, est ce utile à faire ?

Merci

Oui tu en mets en dessous le châssis du blindage.

Et bah, dis-donc..... !?!?

Joli travail du bois. Les découpes en mode puzzle sont hyper précises. Du beau boulot Qui mériterait que tu squattes le topic de référence pour apporter ta pierre à l'édifice.

pierre-alexandre a écrit : sam. 29 oct. 2022 08:57 Oui tu en mets en dessous le châssis du blindage.

OK, merci.

Martin_Rotsey a écrit : sam. 29 oct. 2022 09:05 Et bah, dis-donc..... !?!?

Joli travail du bois. Les découpes en mode puzzle sont hyper précises. Du beau boulot Qui mériterait que tu squattes le topic de référence pour apporter ta pierre à l'édifice.

Merci, mais il faut aussi que cela fonctionne à la fin.

Oh mais là, ça sent le travail bien fait et l'équipement adéquate.

Oui. Ça bosse bien par ici !

Bon, j'ai reçu les composants.

J'ai mis en conformité le transfo d'alimentation : isoler le point milieu de la HT et réparer les cosses pétées.
Vu que je passais une commande, j'ai pris des cosses et j'ai fait un mixte des solutions évoquées au dessus :
Des cosses ligaturées : Sinon, j'ai quelques questions d'ordre générales :
1) J'ai lu qu'il fallait torsader les câbles qui ne sont pas alimentés par du continu ? Pour moi :
- tout le 6.3 V
- la HT du transfo aux bornes de la 6V4 ?
- tout le 220 V qui arrive au primaire ?

2) J'ai lu qu'il était mieux que certains composants soient soudés au plus près des lampes ?
Vrai ? Lesquels ?

3) Sur mon installation d'origine qui avait le 6.3 V à la masse, toutes les bornes des lampes reliée à la masse du 6.3 V, étaient liées aussi aux bornes centrales du culot des lampes.
Mais si je passe au testeur les embases, ces bornes centrales ne sont mécaniquement pas reliées à une autre borne ou masse.
Dans ce cas cela servait à quoi ?

Suis pas fan des fils torsadés qui débordent des cosses.
Quand la cosse est cassée, tu peux souder directement sur l'oeillet.

1) Oui c'est ce qu'on dit. Pour minimiser le rayonnement. Sur la HT, c'est pas systématique. Sur le secteur c'est... jamais.
Sur le 6,3v, c'est très courant.

2) vrai. Les R de grille. En Point-to-Point, c'est mieux de réduire au max les distances et longueurs de pattes. Mais gare aux accrochages.

3) il est de coutume de relier l'îlot central des supports à la masse. Perso, je ne le fais jamais.

J'en reviens à ton câblage du 6,3v. Essaye comme ça - comme sur Jean-René - et si t'as trop de hum, passe le en torsadé. Mais perso, dans si peu d'espace, les torsades je trouve que c'est pire que mieux.



Tu gagnes du temps et de l'étain. Bon promis, c'est la dernière fois que j'en parle, j'insiste pas davantage.

Martin_Rotsey a écrit : mer. 2 nov. 2022 18:42 Suis pas fan des fils torsadés qui débordent des cosses.
Quand la cosse est cassée, tu peux souder directement sur l'oeillet.

Maintenant que c'est soudé je vais rentrer à la pince les ligatures.

1) Oui c'est ce qu'on dit. Pour minimiser le rayonnement. Sur la HT, c'est pas systématique. Sur le secteur c'est... jamais.
Sur le 6,3v, c'est très courant.

OK

2) vrai. Les R de grille. En Point-to-Point, c'est mieux de réduire au max les distances et longueurs de pattes. Mais gare aux accrochages.

Tu parles des grilles de commandes, bornes 1 de 6AU6 et 2 de 6BQ5 ? Donc R13 et R6 ?

3) il est de coutume de relier l'îlot central des supports à la masse. Perso, je ne le fais jamais.

On va s'en passer alors....

J'en reviens à ton câblage du 6,3v. Essaye comme ça - comme sur Jean-René - et si t'as trop de hum, passe le en torsadé. Mais perso, dans si peu d'espace, les torsades je trouve que c'est pire que mieux.
Tu gagnes du temps et de l'étain. Bon promis, c'est la dernière fois que j'en parle, j'insiste pas davantage.

Je crois que je vais directement câbler en torsadé, car si je dois refaire ce point après premier test, cela risque d'être chiant d'un remettre les pattes.
Pareil pour la HT, il y avoir que 5 cm entre les bornes du transfo et les broches de la 6V4.

Si tu as des pattes des supports soudées au plots centraux, c'est qu'ils étaient connecté à la masse, mais tu as du virer les fils.
Dans ton cas tu peux laisser ces plot centraux non reliés à la masse.

Oui R13 R6 au plus près.
En effet autant torsadé les fils tout de suite.

pierre-alexandre a écrit : mer. 2 nov. 2022 20:58 Si tu as des pattes des supports soudées au plots centraux, c'est qu'ils étaient connecté à la masse, mais tu as du virer les fils.
Dans ton cas tu peux laisser ces plot centraux non reliés à la masse.

Aie je pense que tu veux dire la même chose, mais tu me perds....
Initialement sur l'électrophone, le 0 de la HT était relié sur une borne du 6.3 V sur le transfo qui elle était reliée à la masse.

Suite au différents conseils, je viens de séparer le 0 de la HT du 6.3V sur le transfo, tout en réparant les cosses cassée.
Et ceci pour obtenir ce câblage :

Oui oui très bien, je pensais que tu parlais d'autre chose, donc oublie ce que j'ai écrit !

Sauf que le fuse 1.5A c'est pour un 100W ! ! ! 0.5A sera largement suffisant !

oldamp a écrit : mer. 2 nov. 2022 23:37 Sauf que le fuse 1.5A c'est pour un 100W ! ! ! 0.5A sera largement suffisant !

J'avais gardé celui d’origine sur le Flamenco, je vais le changer.

Suite adaptation de la boite.
Les potars reçus ne sont (et je crois qu'il n'y avait que ce modèle chez Tubetown)
- Pas assez long en tige.
- Tige pas au bon diamètre et sans le méplat (je souhaite garder les boutons d'origines).
- Filetage trop petit vs le châssis existant.

Comme il ne sont pas assez long, je vais décaler la pose des pattes du châssis pour le sur élever et le rapprocher de la grille déco. En diminuant cette espace la tige du potar sort plus : Réduction du diamètre des tiges de potard et ajout d'un méplat (merci Dremel) : Faire une bague de réduction à partir d'une rondelle nylon pour que les potars ne se balladent pas dans le châssis : C'est mieux : Installer une prise jack ronde dans un trou rectangulaire :
Tout est monté sur la façade : Et j'en ai profité pour faire la grille de façade : Voilà pour le devant du boîtier.

Ça prend tournure !

T'as pas collé au châssis la petite plaque pour le jack !? Je ne vois pas de vis ou rivet .

Oui ça prends la forme imaginée.

Reste la partie que je connais le moins, l’électronique.
Je n'aime pas les câblages en l'air, alors j'ai pris une Turret board, que je ne connais pas plus.
Il faut que je me pose pour faire un croquis de carte et câblage.

Vu que les 47uf prennent beaucoup de la place, c'est pas compliqué pour la suite, de les souder sur l'envers de la plaque, les autres composants au dessus ?
Cela permettrait de "condenser" le circuit .

pierre-alexandre a écrit : ven. 4 nov. 2022 16:13 T'as pas collé au châssis la petite plaque pour le jack !? Je ne vois pas de vis ou rivet .

Si je l'ai collée à la Kostrufiss.

La coller je ne pense que se soit une bonne idée car ta plaque n'est pas relié à la masse.

Non pas de composant derrière ton turret board.