[Tuto] réglage de sa guitare

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glooby
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[Tuto] réglage de sa guitare

Message par glooby »

J'ai remarqué l'autre jour qu'il n'y avait pas de tuto dédié sur le forum au réglage de la guitare alors que les questions sur le sujet sont tout de même assez nombreuses.
Je précise d'entrée que je ne traiterai que des réglages simples et courants, qui sont d'ailleurs expliqués dans le manuel de votre instrument (quand vous en avez un mais c'est plutôt rare). Ça implique donc principalement que votre frettage doit être nickel, sous entendu qu'il soit bien plan et pas une réplique miniature du Paris/Roubaix :]

Important: tout ceci est à réaliser avec des cordes neuves stabilisées

On abordera dans l'ordre les notions suivantes:
- la courbure de manche
- le sillet de tête
- l'action au chevalet
- l'intonation
- la hauteur des micros

RÉGLAGE DE LA COURBURE DE MANCHE
Cette opération se fait via le truss rod, pour simplifier c'est une barre métallique qu'on va pouvoir courber pour exercer une force opposée à la traction des cordes.

Il y a deux grandes familles de truss rod: simple action et double action. Le premier ne pourra agir que dans le sens inverse de la traction des cordes, on ne pourra pas le déformer dans l'autre sens alors que le truss rod double action pourra être déformé dans les deux sens.
Quel intérêt me direz vous? Dans la plupart des cas, et pour les opérations qui nous intéressent, un simple action est suffisant mais si on veut réaliser un bon plan de frette, ça se fait à nu donc sans la traction des cordes et il faut s'assurer que la touche soit plane avant de se pencher sur les frettes. Pour se faire, un truss rod double action peut trouver son utilité.
Enfin bref, c'est important pour la facture d'un manche ou pour des réglages poussés mais pas pour ce qui nous intéresse ici, faut faire avec ce que vous avez.

Il y a différents embouts pour agir sur le truss rod, du six pans creux au format métrique ou impérial, du six pans, de la tête fendue ou une roue avec des trous pour passer un levier:
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Il faudra donc vous munir de l'outil adéquat. Le réglage peut se faire soit par le bout du manche (côté corps), soit par la tête suivant la conception de votre guitare.
Dans certains cas il n'y aura pas de truss rod (guitare nylon ou manches carbone avec renfort) ou à l'inverse deux truss rods (cas de traction forte comme guitares 7/8 cordes ou basses 5/6 cordes)

Sous la traction des cordes, environ 60kg mais c'est variable suivant votre tirant et votre diapason, le manche va se comporter comme un arc même s'il est tout de même prévu pour être plus rigide, et le truss rod va donc nous permettre de le remettre à plat.
Néanmoins on va généralement garder un léger creux, et ce pour accompagner l'oscillation des cordes. En effet la corde ne vibre pas à plat mais un peu dans tous les sens et à différentes fréquences. Il n'est pas nécessaire de comprendre ça, surtout que c'est assez complexe quand on veut creuser la question mais voici un schéma explicatif qui montre le mouvement des cordes:
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En vibrant la corde peut donc toucher des frettes, c'est ce qu'on appelle communément la frise.
Conserver une légère courbure de manche va donc nous permettre d'éviter ça tout en gardant une action relativement basse. Vous l'aurez compris, ce réglage est donc dépendant de votre façon de jouer, certains préfèrent leur manche très plat, d'autres qui ont une attaque plutôt brutale privilégieront un manche plus creusé, l'amplitude d'oscillation étant plus importante. Les mesures que je vais donner seront une moyenne et seront donc à adapter, n'hésitez pas à expérimenter pour trouver ce qui vous convient le mieux. ;)
Les réglages ne sont pas seulement propres au guitariste mais peuvent aussi différer légèrement d'une guitare à une autre en fonction de certains éléments spécifiques comme le diapason (on aura tendance à creuser un peu plus sur les diapasons courts que sur les longs)

Pour effectuer ce réglage, il faut avoir de quoi mesurer, ça peut être des cales de mécano comme celles ci (ça se trouve facilement en magasin de bricolage pour moins de 10€):
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ou n'importe quoi qui peut vous servir de cale fine comme une carte de visite, un réglet...bref quelque chose de fin.
Il faut faire ce réglage indépendamment des autres points de réglages d'action (sillet de tête et chevalet), on va donc fretter en case 1 et en dernière case de manière à isoler ce qui se passe au niveau du manche. Il est donc pratique d'avoir un capodastre pour fretter en case 1, sinon vous n'aurez pas assez de vos deux mains. Si vous n'avez pas de capo, vous pourrez fretter en écartant les doigts de part et d'autre du milieu du manche, c'est pas l'idéal mais ça reste une bonne astuce.
Le milieu du manche ne se situe pas en case 12 (qui représente le milieu du diapason) mais plutôt aux alentours de la case 9, tout dépend de combien de cases vous avez. Ceux qui n'ont pas de capo pourront donc fretter en case 5 et 12...si vous avez des mains de nabot, achetez un capo :mrgreen:
Petites illustrations:
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On va donc maintenant mesurer l'espace entre le haut de la 9e frette et le dessous de la corde de mi, cet espace doit être d'environ 0,2 à 0,3mm (et même encore moins si vous ne frettez pas aux extrémités, disons 0,1mm pour donner un ordre d'idée)
Si vos cordes touchent les frettes, c'est que votre manche n'est pas assez creusé, il faut donc dévisser le truss rod, si l'espace est trop important alors le manche est trop creusé et il faut visser le truss rod. Pour rappel, on visse dans le sens des aiguilles d'une montre et on dévisse dans le sens inverse. Attention: surveillez ce que vous faites, il est possible que le sens de fonctionnement du truss rod soit inversé dans le cas d'un double action, mais normalement pas sur une pelle de série.
Cette mesure est à effectuer sur toutes les cordes, à moins d'avoir un manche parfait il est rare de trouver la même mesure au millième sous toutes les cordes, il faudra s'arranger pour effectuer un réglage moyen. S'il y a vraiment beaucoup d'écart, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau des frettes, voire pire que le manche est vrillé.

Précautions et avertissements divers:
- si vous voyez qu'il y a beaucoup à rattraper, il est conseillé de régler par étape, 1/4 de tour maxi par tranche de 12h pour laisser le temps au manche de se stabiliser
- si vous entendez un claquement, pas de panique c'est le bois qui travaille, ça arrive et c'est normal
- si vous trouvez que ça force beaucoup, vous pouvez tirer la tête vers l'arrière pour aider le truss rod à contrebalancer l'effort des cordes...un truss rod peut casser et là vous serez mal, c'est de l'opération lourde pour le remplacer :aille2:
- comme je le disais, à chacun ses mesures, si vous n'êtes pas spécifiquement exigeant, ou quand vous aurez l'habitude, je dirai même que vous pouvez faire ça à l’œil, il est plus important de respecter la méthode que les mesures qui sont là pour donner un ordre d'idée de la "normalité"

LE SILLET DE TÊTE:
Il existe deux méthodes pour régler le sillet de tête, la deuxième est plus de l'ordre du contrôle rapide mais à force de contrôles successifs on peut néanmoins faire un réglage.

Première méthode avec cales de mesure (les mêmes que précédemment):
Cette méthode requiert soit de connaitre sa hauteur de frette, soit de pouvoir la mesurer assez précisément (avec un pied à coulisse par exemple). Une autre méthode (qu'on utilise plutôt lorsqu'on taille un sillet à partir d'un bloc) consiste à couper un crayon à papier en deux dans le sens de la longueur. On peut alors le poser sur les frettes et tracer un arc de cercle sur le sillet pour repérer la hauteur
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La profondeur de gorge va dépendre de la corde car le comportement oscillatoire n'est pas tout à fait le même suivant le diamètre.
Il faut s'arranger pour que l'action à la première frette soit d'environ 0,5mm pour le mi grave et 0,25mm pour le mi aigu. C'est donc dépendant du réglage précédent, ce qui ne rend pas la chose facile à expliquer.
Si votre manche est réglé plat, il faudra que le fond de la gorge soit tout simplement à hauteur de frette + 0,5 à 0,25mm suivant la corde
Si votre manche est très courbé, la gorge pourra être plus profonde mais évidemment c'est variable. En ce qui me concerne avec une courbure moyennement prononcée, j'enlève 1/10e pour reporter au sillet. Prenons le cas d'une frette d'une hauteur de 1mm, j'ai donc pour les gorges des profondeurs respectives de:
1,4mm pour le mi grave
1,35 pour le la
1,3 pour le ré
1,25 pour le sol
1,2 pour le si
et 1,15mm pour le mi aigu
(quand je parle de profondeur, c'est en fait la hauteur du fond de la gorge par rapport à la touche, si vous avez suivi le raisonnement vous l'aurez compris mais je préfère préciser que ce n'est pas par rapport au haut du sillet)
Vous me direz, c'est bien gentil mais comment on fait pour régler ça? Ben y a pas trop de mystère, il faut des limes...et les outils spécialisés ne sont pas donnés. On en trouve évidemment chez les magasins spécialisés lutherie mais aussi chez Thomann
https://www.thomann.de/fr/ibanez_4449ep1 ... 22f1a969d5
http://www.guitarnblues.fr/accessoires- ... 0&id=18634
Si vous ne voulez pas vous ruiner à acheter des trucs que vous n'utiliserez probablement que quelques fois dans votre vie, une astuce consiste à prendre un autre jeu de cales équivalent à ce qu'on a utilisé jusqu'à présent et à le transformer en lime en faisant des encoches sur le côté des lamelles (vous avez alors toutes les tailles à disposition pour les différents diamètres de corde)
Si vous n'avez trois fois rien comme matière à enlever, des vieilles cordes peuvent aussi servir de lime, ça ne marche que pour les cordes filées rond et faut avoir de la patience, c'est pas prévu pour être un abrasif :happy1: C'est chiant à utiliser parce que ce n'est pas rigide et que ça lime rien, mais le gros avantage est que ça vous assure un bel arrondi et une gorge pile poil de la bonne taille.
Dans le même ordre d'idées, certains utilisent ça:
http://www.ebay.co.uk/itm/GUITAR-NUT-FI ... 0561470244
pas cher mais pas très rigide, c'est donc plus pour fignoler

Pour respecter les profondeurs, il ne reste plus qu'à poser les cales d'épaisseur sur la touche à côté du sillet et les cales vous serviront d'arrêtoir ;-)
Il faut toujours limer avec un angle plongeant vers la tête pour que le point d'appui de la corde soit bien défini au bord de la touche
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Si en contrôlant vos profondeurs de gorge, vous constatez qu'il faut limer de manière uniforme, alors mieux vaut travailler non pas sur les encoches mais directement sur la base du sillet.
Même si ça n'a pas grand intérêt, les sillets sont souvent collés avec un ou deux points de colle cyano. C'est assez simple de les faire sauter avec des sillets en bout de touche type Gibson mais pour les sillets incrustés dans la touche type Fender c'est plus délicat...surtout qu'il y a des sillets avec base arrondie suivant le radius sur certains modèles importés. Il y a déjà un sujet qui traite de ça, je ne développerai donc pas, faites des recherches :langue2:
Bref, une fois votre sillet enlevé, il faudra poncer bien à plat, le grain 400 me parait adapté, il se trouve facilement en grande surface. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir une surface bien plane, une vitre ou un miroir fait l'affaire. Veillez à y aller progressivement et à contrôler régulièrement, c'est chiant mais ça vous évitera un rachat de sillet ou des solutions de fortune telle qu'un bout de papier coincé sous le sillet :naah: (c'est du vécu :gene3: )

Deuxième méthode:
Cette méthode de contrôle consiste à fretter en troisième case, de fait la corde va reposer sur la deuxième frette et sur le sillet.
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Comme le montre ce dessin, il est sensé rester un jour entre le dessous des cordes et la première frette, finalement ça revient à appliquer la technique de la courbure de manche pour le sillet. Ce jour doit être très faible, de l'épaisseur d'une feuille de papier fin.
Ça reste un réglage assez précis mais pour la profondeur de gorge, il va falloir y aller à tâtons et vérifier régulièrement

Important: si vous n'avez pas une lime qui fait la taille exacte de votre corde, mieux vaut prendre une taille légèrement supérieure que légèrement inférieure pour éviter que la corde coince dans l'encoche. Si la corde est trop serrée, non seulement elle pourra ne pas se loger au fond de la gorge, ce qui est chiant pour le réglage mais surtout elle ne coulissera pas correctement, c'est encore plus chiant pour l'accordage et la justesse

NB: au gré de vos errances sur le net, vous pourrez tomber sur des dossiers plus complets sur le taillage de sillet que ce que je viens de le faire. Ils expliqueront notamment que pour avoir un bon logement de corde et éviter toute vibration parasite, il faut que la gorge épouse parfaitement le diamètre de la corde et que le haut du sillet soit au milieu de la corde (sous entendu corde à moitié enfoncée dans le sillet). Ce n'est pas quelque chose que je conteste, si vous avez moyen de le faire alors faites le, mais je trouve ça moins primordial que ce que j'ai expliqué précédemment. De plus, ça reste envisageable sur des cordes d'un bon diamètre mais sur le mi aigu, ça devient déjà plus farfelu :perv:

Cas spécifique d'un sillet bloc-cordes:
Les sillets bloc-cordes accompagnent les vibratos de type floyd rose, la corde étant bloquée, elle ne coulisse pas dans une encoche mais est juste posée et guidée dans une rainure en V
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Si besoin il y a de retoucher la hauteur, vous pouvez utiliser une petite lime carrée classique ou à l'inverse ajouter une cale en dessous.

Cas spécifique d'un sillet à rouleaux:
Afin de réduire la friction au maximum au niveau du sillet, on a vu apparaitre des sillets à rouleaux, ça ressemble à ça suivant les modèles de guitare et la position du sillet (sur touche ou en bout de touche):
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Vous pourrez par conséquent avoir du mal à travailler la hauteur des rouleaux autrement que par la base, soit en ponçant, soit en calant.
Mais le point le plus important à retenir et la différence essentielle est que si vous remplacez un sillet standard par ce type de sillet, vous allez décaler votre point d'appui qui ne va plus se retrouver en bord de sillet et donc fausser votre diapason...il faut impérativement le prévoir au niveau de la touche!

LE RÉGLAGE DE L'ACTION AU CHEVALET:
Maintenant que le manche et le sillet sont réglés, on va pouvoir s'intéresser à l'action, c'est à dire l'espace entre le dessous des cordes et le haut des frettes...quand ce n'est pas précisé, l'action est par défaut donnée à la 12e frette, c'est pas gravé dans le marbre mais c'est communément admis pour être sur la même longueur d'onde.
Pour ordre d'idée, l'action standard pour le mi grave est de:
- 2 à 2,5mm sur une électrique
- 2,5 à 3mm sur une folk
- 3,5 à 4mm sur une classique
Ces différences sont liées au type de corde mais aussi pour des questions de projection du son (je parle des acoustiques là :] )
Tout comme pour le réglage du sillet, on va se permettre d'être un peu plus bas sur les cordes aigues, environ 0,5mm de différence.
Plus l'action sera basse, plus la guitare sera confortable et facile à jouer mais comme pour le reste, c'est une question de goût, rien ne vous empêche d'avoir une action de 4mm sur une électrique, y a aucune contre-indication technique.

Pour ceux qui veulent vraiment l'action la plus basse possible, vous pouvez ne pas tenir compte de ces mesures, baisser jusqu'à la frise et remonter un tout petit peu, vous serez alors au plus juste. Vous pouvez aussi accepter une très légère frise qui s'entendra à vide mais ne passera pas dans l'ampli, c'est votre choix. Sachez néanmoins qu'un réglage trop juste demandera des ajustements fréquents, ce n'est donc pas forcément l'idéal.

Il convient de différencier le réglage suivant le type de chevalet mais le but est toujours le même: gérer la hauteur des cordes le long du manche en agissant sur le point d'appui opposé au sillet de tête donc le chevalet. Je ne traiterai que les cas standards, il existe toujours des trucs un peu exotiques mais ce réglage est souvent évident.

Important: veillez au préalable à détendre les cordes et les ressorts (si vibrato) afin de pas forcer sur les organes mécaniques lors du réglage

Réglage sur un tune-o-matic (TOM pour les intimes)
:
Un TOM n'a pas de réglage de hauteur séparé par corde, il a un radius fixe qui permet de suivre celui du manche (généralement 12" correspondant au standard Gibson). Du fait qu'il est aussi assez haut, il est quasiment toujours accompagné d'un angle de renversement entre le manche et le corps, sinon l'action serait énorme et ingérable. Dans de rares cas, il peut être encastré dans le corps ou à l'inverse avoir un manche qui ressort beaucoup du corps pour rattraper cette hauteur.
Pour le réglage proprement dit, c'est simple: il y a deux molettes qui vont permettre de monter ou descendre le chevalet vers les graves ou les aigus. Il faudra donc travailler sur une moyenne satisfaisante
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évidemment dans le cas d'un TOM encastré, ces molettes seront moins facilement accessibles.

Pour les chevalets dérivés type wraparound, ces molettes sont souvent remplacées par une action sur des vis (je parle de celles qui sont dans le sens vertical) mais le principe reste identique

Réglage sur un chevalet fixe:
Je parle de fixe sous entendu ceux qui ne sont ni des TOM ni des wraparounds (qui sont fixes aussi), des trucs de ce genre:
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Sur ces modèles, on peut régler la hauteur des cordes indépendamment les unes des autres à l'aide de petites clé allen, souvent au format impérial, quand on visse ça lève le pontet, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a deux mini vis par pontet, tant qu'à faire autant essayer de les avoir au même niveau pour que le pontet ne soit pas de travers
C'est donc plus souple qu'un TOM, on peut s'adapter à tout type de radius et c'est tout aussi simple à régler.
Cas particulier de certains chevalets de telecaster:
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C'est toujours le même principe mais il y a un pontet commun à deux cordes. Vu qu'on peut les mettre en biais, ce n'est pas si gênant pour le réglage de l'action, ce sera gênant pour autre chose qu'on abordera plus tard

Chevalet de type acoustique:
Il va falloir agir sur le sillet de chevalet, à savoir la barre sur laquelle repose les cordes:
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Contrairement au sillet de tête, il est rare de trouver des encoches dans ce sillet, le guidage des cordes est tellement proche derrière la barre et la force de placage est telle que ce n'est pas nécessaire, les cordes vont se placer naturellement et il sera difficile de les bouger latéralement une fois en tension. On travaillera donc plutôt sur la base du sillet de la même manière que pour le sillet de tête.
Les chevalets de folk sont taillés pour suivre le radius de manche, les touches des cordes nylon sont plates dans la plupart des cas.
Attention: s'il s'agit d'une électro acoustique, il arrive fréquemment que le capteur soit une languette placée sous ce sillet de chevalet. Si votre travail n'est pas nickel, vous risquez d'avoir des soucis notamment de déséquilibre entre les cordes...réfléchissez donc bien à deux fois avant de faire ça par vous mêmes, vous serez prévenus!

Pour la suite, ça concerne tous les systèmes à vibrato, il est important que votre vibrato soit déjà équilibré quand vous voulez régler l'action car l'inclinaison de celui ci va jouer. Ce que j'appelle équilibré c'est d'ordinaire parallèle à la table mais vous pouvez l'aimer légèrement penché de base, prenez juste garde à ce qu'il soit bien comme il doit être selon vos goûts

Réglage d'un vibrato type vintage:
Ce que j'appelle un vibrato type vintage est un chevalet de ce type
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par opposition au vibrato deux points.
En théorie ces vibratos sont plaqués à la table, le réglage de hauteur des cordes revient donc au même que pour un chevalet fixe.
Il arrive que certaines personnes surélèvent un peu le vibrato pour leur donner un comportement type flottant, c'est à dire qu'on va pouvoir tirer les cordes et pas seulement les détendre. Il suffira d'en tenir compte pour la hauteur des pontets

Réglage d'un vibrato deux points (dit moderne):
Je ne parle pas encore des floyd rose ici, mais des vibratos de ce type:
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C'est un peu équivalent au vibrato précédent, chaque pontet peut se régler indépendamment mais on va en outre pouvoir agir sur la hauteur de la plaque de base par le biais des goujons (vis à gorge placées dans les inserts) dans lesquelles se logent les couteaux. Ce réglage ci est équivalent au réglage du TOM mais bien souvent, on règlera via les pontets et on gardera l'ensemble vibrato au niveau de la table.

Réglage d'un Floyd rose ou modèle sous licence (FR):

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Contrairement aux vibratos précédents, le FR a beau être plus complexe, il n'est pas pourvu d'un réglage séparé par pontet pour la hauteur de l'action. Il faudra donc se contenter du réglage de hauteur via les goujons qui supportent les couteaux et tout comme le TOM, il a un radius fixe pour s'adapter à la touche (certains modèles sont livrés avec des cales à glisser sous les pontets pour modifier ce radius).
Les vis arrières qui permettent un accordage fin, ou un accordage tout court quand le sillet est bloqué, vont jouer sur l'inclinaison du pontet et vont par conséquence modifier légèrement l'action. Ça vous fait donc une guitare à action variable suivant la position de ces vis, un comble quand on sait que les utilisateurs de ce genre de vibratos sont plutôt des guitaristes qui vont privilégier une action basse pour un jeu rapide et fluide...si vous avez des pistes, n'hésitez pas moi j'ai jamais trop compris ce paradoxe :-/ (bon enfin, je chipote le point de pivot du pontet est au même niveau que le point d'appui de la corde, ce qui fait que c'est assez négligeable, mais j'aime pas les FR faut absolument que je leur trouve des défauts :gene: )

NB: je fais ce tuto à partir d'éléments que tout le monde a chez soi ou peut se procurer facilement et pour pas cher mais sachez néanmoins qu'il existe des outils destinés aux professionnels qui permettent des réglages plus aisés et/ou plus précis comme ce comparateur par exemple:
http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/To ... Gauge.html

RÉGLAGE DE L'INTONATION:(aussi appelé compensation ou réglage des harmoniques)
En préambule, je dirai que j'ai déjà vu des gens procéder au réglage d'into avant le réglage de l'action. Effectivement ces deux réglages sont interdépendants et vont agir l'un sur l'autre ou s'entre dérégler comme ça vous arrange :mrgreen: . En réglant l'intonation, on va légèrement jouer sur l'action et le réglage d'intonation est là pour tenir compte entre autre de l'action...bref ça se mord la queue. Vu que l'incidence de l'un est plus important que l'autre, je préfère le faire dans ce sens là, ça me semble plus logique mais vous déciderez par vous même. :)

Pourquoi ce réglage, d'où ça sort, à quoi ça sert, pourquoi il m'emmerde lui?
Pour commencer, il faut avoir conscience que la guitare, ou tout instrument fretté, est faux par nature...j’entends par faux que ça ne pourra jamais être aussi juste qu'un synthé qu'on règle au pouillème de hertz près. Sans même parler de tolérances sur le positionnement des frettes, du manche ou du chevalet, la force d'appui, la distance d'appui derrière la frette, un léger bend involontaire...tout ça va induire une légère variation de la note ne serait ce que par des influences humaines.
S'il n'y avait que ça, ce serait royal mais le concept même fait qu'on est légèrement faux. Ce fameux diapason dont on parle tant (qui est la distance entre les points d'appui au sillet et au chevalet) est une distance théorique. Pour cette valeur, on ne tient compte ni du diamètre des cordes, ni de la hauteur des frettes, ni de l'action...on est sensé être collé à la touche avec des cordes infiniment fines. Bref il va falloir compenser pour que la pratique se rapproche de la théorie autant que faire se peut, voici donc le but de ce réglage.

Pour pouvoir régler, il faut donc faire varier ce fameux diapason, en quelque sorte passer d'un diapason théorique à un diapason pratique tenant compte des éléments précités.
Vous aurez remarqué que suivant le type de chevalet, il y a déjà une inclinaison qui prend ça en compte (chevalets d'acoustique et TOM) en étant plus reculé vers les graves que vers les aigus.
Sorti de cette inclinaison qui n'est pas toujours existante, on va agir sur la profondeur des pontets, y en a pas sur les acoustiques, on y reviendra.
Tout comme le réglage d'action, le réglage se fait différemment suivant le type de chevalet, je vais les passer en revue mais le principe est toujours le même:
- Il faut se munir d'un bon accordeur électronique à moins que vous ayez l'oreille absolue et une totale confiance en elle...mais prenez quand même un accordeur :gene:
- commencer par accorder à vide de manière précise
- fretter en 12e case en appuyant d'une manière qui semble naturelle pour vous par rapport à votre jeu habituel (on a la fâcheuse tendance à appuyer plus fort dans les aigus, tenez en compte)
- si la note à l'octave en 12e est plus aigüe, il faudra reculer le pontet concerné...et inversement.
Il est pratique et courant d'utiliser les harmoniques naturelles à la 12e frette en comparaison plutôt que la corde à vide. Si vous ne savez pas faire sonner les harmoniques naturelles avec la pulpe de votre doigt, ce n'est pas indispensable.

NB: pour les réglages précédents, il pouvait être pratique de les faire avec la guitare posée à plat et un support pour le manche...évitez pour ce réglage et prenez la guitare normalement car un appui derrière le manche peut fausser vos mesures.

Réglage sur un TOM:
La course des pontets est assez limitée, raison pour laquelle il est légèrement penché d'origine sans ça on manquerait de latitude de réglage.
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Les vis de réglages sont soit à l'arrière, soit à l'avant, le TOM étant réversible, on peut rencontrer les deux configurations.
Vous verrez aussi souvent les 3 pontets aigus et graves inversés les uns par rapport aux autres, c'est comme l'inclinaison du TOM, c'est pour gagner en réglage.

Cas particulier des wraparounds:
Pour le réglage de l'action, c'était à peu de choses près pareil qu'un TOM mais pour le réglage d'intonation, ça peut être très variable en fonction du modèle:
- certains vont avoir des réglages identiques au TOM
- d'autres vont avoir un pseudo réglage sur une, deux, quatre cordes...
- la plupart vont avoir un préréglage, un décalage entre les cordes et vous ne pourrez affiner que par deux vis générales qui prennent appui sur les inserts...réglage qu'on va aussi souvent trouver sur les précédents modèles, bref y a à boire et à manger là dedans :happy1:
Exemples:
réglage général uniquement
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réglage par corde + général
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Cas spécifique du chevalet flottant:
On rencontre sur certaines guitares type jazz, archtop et consorts, des chevalets flottants...rien à voir avec un vibrato flottant, c'est juste que le chevalet n'est pas fixé à la table, ce qui évite de percer et de mettre un renfort en dessous pour d'éventuels inserts.
On va trouver des réglages identiques à d'autres cas (type TOM ou acoustique) mais il faut déjà commencer par positionner ce chevalet avant de parler de réglage si par malheur il s'est fait la malle lors du changement de cordes.
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Le plus simple:
- la douzième frette est placée à la moitié du diapason théorique
- mesurez la distance sillet de tête - 12e frette
- reporter cette distance de la 12e à la table
- ça vous donne la position du chevalet côté aigus avec le pontet avancé au max s'il y en a un.
- inclinez ensuite le chevalet en prenant 3mm de recul côté grave par rapport aux aigus.
- ce positionnement devrait vous permettre de régler correctement l'intonation s'il y a des pontets. S'il n'y en a pas, faudra affiner la position et l'inclinaison avec l'accordeur mais c'est toujours mieux d'avoir une position de départ proche de la réalité ;-) .

Cas des chevalets fixes, vibratos vintage et deux points:
Le principe de réglage sera très souvent identique, un réglage par vis à l'arrière
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pas la peine de trop s'étendre sur le sujet si ce n'est pour...

Cas particulier de certains chevalets de telecaster:
Comme on l'a vu plus tôt dans ce sujet, certains chevalets n'offrent qu'un pontet pour deux cordes, il est donc impossible de régler indépendamment ces cordes...mais vous me direz que la tele, c'est une pelle d'homme, pas là pour faire dans la finesse :diable:
soit...vous ferez donc un réglage moyen. Certains pontets intègrent une pseudo compensation un peu comme les wraparounds:
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Cas du floyd rose:
Au contraire des autres où un simple tournevis plat ou cruciforme suffisait pour bouger les pontets, là il faudra une clé allen, en plus la vis se trouve sous la corde, faudra le faire décordé ou au minimum très détendu...comme c'est pratique! (je vous ai déjà dit que j'aimais pas ça? :hehe: )
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Donc vous desserrez, vous faites glisser le pontet dans le sens nécessaire, vous resserrez, vous ré-accordez, vous re-mesurez, et si c'est toujours pas bon, c'est reparti pour un tour :pleur4:

Je suis mauvaise langue car je n'en ai pas parlé mais le réglage des manches quand l'accès au truss rod est planqué dans le talon, c'est le même genre de délire...en pire :mrgreen:

Cas d'un chevalet d'acoustique:
Dans ce cas là, on a très peu de latitude de réglage, il vaut mieux que l'inclinaison d'origine du chevalet soit proche de la vérité sinon, on ne pourra pas y faire grand chose.
On peut d'ailleurs voir des chevalets à double sillet de temps en temps pour être plus précis
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Pour pouvoir encore affiner ce réglage, il faut travailler dans l'épaisseur du sillet en limant pour décaler le point d'appui soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Ce n'est pas chose aisée car il faudra prendre soin de limer en biais sans attaquer le haut du sillet et ainsi conserver le réglage d'action
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Autant vous dire que sur une 12 cordes, c'est pour ainsi dire mission impossible compte tenu de la différence de diamètre des cordes et de la faible distance qui les sépare :naah:


LA HAUTEUR DES MICROS
Là, on est encore plus dans les égouts et les odeurs que pour le reste. Il arrive que les constructeurs donnent des distances par rapport aux cordes mais rien n'oblige de s'y tenir, ça donne une base. Je vais donc juste exposer des principes qui seront liés à l'oscillation des cordes mais partant de là, faut pas hésiter à bouger pour voir ce qui sonne le mieux à vos oreilles, d'ailleurs la plupart des réglages vont se faire à l'oreille quoi qu'il en soit.
Étant donné que l'amplitude d'oscillation des cordes est plus faible au niveau du micro chevalet, c'est un bon point de départ. On va donc commencer par régler la hauteur de ce micro côté graves à 3 ou 4mm des cordes et on va jouer les différentes cordes pour régler côté aigus en essayant d'équilibrer le volume qui sort de la gratte ou plus exactement de l'ampli. En théorie, le micro devrait pencher un peu en étant un peu plus haut côté mi aigu puisque les cordes sont plus fines donc "excitent" moins le micro.

On prendra ensuite ce micro chevalet en référence pour régler la hauteur des autres micros qui devraient être un peu plus bas et montant vers les cordes aigües comme pour le micro chevalet.

NB: normalement le bobinage des micros est déjà prévu pour compenser un peu cette différence d'oscillation. Si vous n'avez pas un set de micros faits pour aller ensemble mais que vous avez par exemple un neck très faible et un chevalet très puissant alors vous pourrez très bien avoir des réglages inversés par rapport à ce que je viens de dire, chaque cas est particulier

Les micros humbucker ou simple sont réglables par un système vis et ressort de part et d'autre du micro, les vis sont normalement assez longues pour régler comme on veut.
Image
Les ressorts commencent à être remplacés par certains constructeurs par des tubes en plastique qui offre un meilleur guidage que les ressorts...effectivement vous aurez peut-être remarqué que l'inclinaison avant arrière du micro, c'est un peu au ptit bonheur la chance. Vous pouvez mettre un morceau de mousse calibré en dessous si ça vous gonfle :]
Les P90 sont soit sur un principe équivalent (dog ear) soit avec des vis directement prises dans le bois avec des mousses en dessous qu'on vient plus ou moins écraser, c'est le même principe que les micros de basse, perso je préfère ça fait pas ce que ça veut.

Certains disent que suivant la hauteur des micros on va favoriser certaines plages de fréquences...je ne suis pas formel sur ce point, c'est possible. Quant aux plots réglables quand il y en a, c'est si vous voulez booster une corde plus que les autres si vous sentez que c'est faiblard, là encore c'est votre oreille le meilleur juge :)

NB: dû au faible champ magnétique émis par les micros actifs, il est conseillé de les régler au plus près des cordes.

Liens annexes:
- manuel Fender, l'explication pour les réglages commence en page 18: Clic !
Modifié en dernier par glooby le mar. 9 sept. 2014 18:47, modifié 29 fois.
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par Martin_Rotsey »

Chouette toopic, Glooby !

Très bonne idée. Et qui mieux que toi peut éclairer nos lanternes... :ange:

J'attends la suite avec impatience. En attendant, bon appétit.
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par LaBidoule »

Super tuto Glooby :super:
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par bartok001 »

Beau boulot bravo à toi :super:
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par glooby »

Merci, si vous avez vous mêmes des trucs ou astuces à rajouter ou si vous ne trouvez pas ça clair, n'hésitez pas à la dire ;)
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par deny »

Merci!
Passé en post-it :super:
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par glooby »

Ouais! :ghee:
Dis moi Deny, y t'il une taille maxi pour les messages? Mieux vaut me méfier et continuer dans un autre message ou je peux tout fourrer en tête de topic?
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par deny »

Euh...bonne question^^
C'est mieux si tout est rassemblé dans le 1er message...a voire si il y a une taille max...je me renseigne :)
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par Martin_Rotsey »

Je ne saurais te dire pour la taille du message.
Par contre, c'est 10 images (fichiers joints) maxi par message ;-)
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par deny »

Réponse de Baloo:Pas de limite, il peut charger la mule :)
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par olaf grossebaf »

Excellent :super:
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par Revolubson »

Ça va servir à plus d'un ! Merci :super:
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par Daeron »

Génial, merci Glooby ! :super:
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par glooby »

:merci:
ayé, j'ai enfin bouclé le sujet complet, ça m'a bien occupé :happy1:
à vos remarques pour corrections et/ou ajouts ;-)
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par Axoutatis »

Pavé César :merci:

Je pense que de très très gros titres pour chaque réglage faciliteraient le repérage dans ton paté :)

Merci en tout cas j'ai lu en diagonale pour l'instant mais j'ai appris quelques trucs sur d'autres types de chevalets :super: Et je suis rassuré de voir que pour toi aussi le réglage des micros se rapproche de l'inexplicable :hehe:
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par glooby »

Axoutatis a écrit :Pavé César :merci:
Ouais mais il manquait un bout dans le pavé sur le réglage d'into des chevalets d'acoustique, c'est corrigé ;)

Pour les titres, je les trouvais déjà suffisamment gros, je les ai juste passé en majuscules et j'ai augmenté un peu la taille des sous titres :)
Axoutatis a écrit :Et je suis rassuré de voir que pour toi aussi le réglage des micros se rapproche de l'inexplicable :hehe:
C'est vrai que ce n'est évident à aborder, j'ai essayé de rester dans un contexte objectif en ne traitant que de l'équilibre mais même ça est variable suivant les micros, sans compter qu'on peut très bien préférer ne pas être équilibré. C'est trop variable et personnel pour être traité de la même manière que le reste sur lequel on peut avoir des différences mais qui ne seront pas si importantes que ça.
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par MrBlue »

Cool le tuto !!! :merci:
Pour les guitares Fender il y a ce mode d'emploi, à partir de la page 18 : Clic ! ;-)
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par glooby »

Ah ben ils commencent par l'intonation eux :hehe:
Sachant qu'ils traitent de guitare qui sont normalement préréglées à peu près correctement, c'est de l'ordre de l'ajustement fin donc ça n'a pas grande incidence mais je ne le ferai pas dans cet ordre.
Je vais quand même rajouter ça en fin de sujet, merci Mr Blue :super:

J'ai pas cherché mais si vous avez des vidéos en français qui expliquent bien tout ça, ce sera sans doute moins rebutant que mon gros pavé pour les néophytes même s'il y a moins d'infos :cote:
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par rock8t »

Super tuto Glooby !

Je vais compléter une chose, le réglage de manche :

La courbure va aussi avoir tendance à varier en fonction du diapason ( un manche plus court est " souvent " réglé un peu plus creux ), de la planimétrie (forcement), mais aussi tout simplement de l'instrument et de sa conception.
En effet, l'assemblage de ta guitare, et seulement de la tienne, est fait de pièces de bois, et d'un assemblage unique à ta guitare, tu peux prendre le même modèle, ça sera pas la même pièce de bois, et pas monté pareil (je veux dire par là des différences minimes, mais qui existent, comme la colle, le calage du manche, ou autre). Ce qui fait que chaque guitare est unique.
Partant de là, quand une note la fait vibrer, la vibration va se propager dedans, souvent ça part du manche jusqu'à la caisse, et ça revient (dans le cas d'une électrique non hollow). A cause de ces spécificités de constructions (uniques !), ta guitare va vibrer de cette façon, ta corde aussi, et ça va engendrer un réglage qui va être personnel à CETTE guitare.

Alors oui, 0.2 / 0.3mm c'est le bon réglage, mais je voulais juste ajouter que même si une guitare bien réglée sera dans cette fenêtre, certaines peuvent être plus concave ou convexe que d'autres.

Ma VMNT et ma Gretsch ont des courbures extrêmement faibles ( à peine 0.2 ), ma LP et mon Ibanez sont presque à 0.3, ces dernières ne sont pas mal réglées ou cassées, elles travaillent et vibrent différemment. =)

Pour les micros, je commences toujours par fretter à la dernière case, et je mets mon micro chevalet parallèle aux cordes, à 2.4mm pour un micro double (côte relevée chez Seymour Duncan, je trouves qu'elle est très bonne et offre un super réglage de base). Ensuite j'affines la hauteur globale à l'oreille, les plots en fonction des cordes, et je passe au micro manche, de façon à avoir non pas le même niveau de sortie (ce qui serait juste n'importe quoi) mais le même volume. Attention, le micro manche à plus de dynamique que le micro chevalet (amplitude de la corde plus grosse), donc ne pas confondre volume et dynamique, même si c'est lié ! :super:
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par bartok001 »

Sympa ton tuto :)
Juste 2-3 trucs :

Quand tu parles du réglage de l'action du floyd rose, le réglage ne se fait pas via les couteaux mais via les goujons sur lesquels reposent les couteaux ! ;)
Ensuite tu as oublié de signaler qu'il faut détendre les cordes et les ressorts du floyd avant de toucher à l'action, sous peine de risquer de fausser les couteaux. :)


Pour la hauteur des micros.
Tu peux rajouter que pour les micros actifs, il est conseillé de les positionner au plus près des cordes dû aux faibles champs EM. :)
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par isdi »

Excellent Glooby, maintenant nous aurons au moins un lien pour les conseils aux débutants ! :super:
J'aime le Glooby quand il est comme cà, a quand un topic sur les amplis à modélisation ? :P
Ok, je sors :mdr1:
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par glooby »

Ok, effectivement Rock8T, j'ai parlé de réglages différents en fonction du guitariste mais pas en fonction des guitares, distinction importante...par contre tu m'en voudras pas que je passe sous silence tout le mic mac vibratoire, je préfère rester terre à terre :mrgreen:

@Bartok, il me semble l'avoir dit que c'était par l'intermédiaire des goujons, même si je n'ai pas employé ce terme, je vérifierai. edit: c'était mentionné juste avant pour le vibrato deux points, tu charries :langue2:, bon j'ai corrigé quand même t'as raison, soyons précis ;)
Pour la détente des cordes et ressorts, effectivement j'ai oublié et ce n'est d'ailleurs pas propre au FR, même sur un TOM si on ne veut pas forcer sur le pas de vis mieux vaut détendre
Noté pour les actifs ;)

Puisque tu connais bien les floyd, j'ai pas fait de distinction côté sillet. T'as des recommandations sur ce point si ce n'est qu'on peut utiliser un bon vieux tiers point plutôt que des limes spéciales?

@Isdi, j'y connais déjà pas grand chose en ampli conventionnel alors à modélisation... :happy1:
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par isdi »

Ben, comme je sais que tu adore ce type d'amplis ... :hehe:
En tout cas, tu as passer beaucoup de temps à ce sujet (c'est un véritable travail!) qui peut-être, comporte des omissions pour certains mais qui reste juste dans les grandes lignes.
il va être très utile pour les novices, non seulement pour les réglages mais aussi pour comprendre les différences entre les différents organes d'une guitare.
Merci Glooby, :amen:
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par glooby »

de rien, si c'est utile, ça me fait plaisir :merci:
Pour la modélisation, c'est vrai que j'aime ça mais surtout pour le côté pratique, et de fait je n'utilise quasiment que ça mais ça vaut pas mon mesa pour autant :langue:

J'ai essayé de rester compréhensif, on peut toujours pousser plus avant l'explication par exemple en parlant géométrie et en expliquant l'intérêt d'un radius composé mais ça me parait trop rare pour être développé, je crois que ça perdrait en clarté plus qu'autre chose...la taille du message doit déjà en faire fuir plus d'un! :gene:
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Re: [Tuto] réglage de sa guitare

Message par bartok001 »

glooby a écrit :Puisque tu connais bien les floyd, j'ai pas fait de distinction côté sillet. T'as des recommandations sur ce point si ce n'est qu'on peut utiliser un bon vieux tiers point plutôt que des limes spéciales?:
Pour les floyd rose, le sillet est un sillet bloc-corde, donc pas trop de soucis à ce niveau (au pire ajouter des cales pour le surélevé). :)
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