Construction d'enceinte
Posté : sam. 2 janv. 2021 13:11
Généralités sur la construction d’enceintes.
Je voudrais rappeler les bases de la construction d’enceintes.
Théoriquement pour calculer une charge de haut-parleur (volume d’une enceinte), il faut chercher dans les paramètres, les caractéristiques du HP de grave choisi.
Chaque HP a ses propres caractéristiques électro magnétique et elles varient selon le modèle.
Ce sont les fameux paramètres Small & Thiel.
Il faut au minimum connaître :
La Fréquence de résonnance = Fr
Le Coefficient de surtension = QTS
Le Volume d’air déplacé par le mouvement en piston de la membrane = VAS
La Surface émissive du HP = SD
La Masse mobile, poids de la membrane = Mms
La valeur de l’inductance de la bobine en milliHenry ( mH ) = Le
La Résistance de la bobine en courant continu en Ohms = Re
Vous pouvez estimer un volume avec moins de paramètres Fr, QTS et Vas suffisent, mais il vaut mieux connaître ces 7 paramètres pour calculer le volume de charge d’un HP de grave.
Pour les HP en Hifi et en sono, pour des références, connus, ces paramètres sont facilement trouvables.
En ce qui concerne les HP pour musiciens ces paramètres sont plus durs à trouver ou n’existent pas.
Selon la valeur du QTS, le concepteur peut s’orienter vers 3 types d’enceintes :
Closes, Bass reflex ou Baffle plan.
Les Enceintes Closes.
Comme son nom l’indique des enceintes sont totalement étanches. Aucun son ne doit sortir de la caisse si ce n’est vers le devant du HP. Elles sont souvent grosses.
Les Enceintes Bass-Reflex.
Le volume intérieur de l’enceinte grâce à un trou d’aération, se met en court-circuit acoustique avec l’air à l’extérieur de l’enceinte. Ce qui permet d’accentuer artificiellement certaines fréquences grave. L’enceinte sera moins volumineuse qu’une close.
Les Enceintes Baffle plan.
Il n’y a pas de coffrage proprement dit. Le HP est fixé sur un panneau de bois.
Tout ce que je dis est largement contestable par des spécialistes éminents mais je n’ai ni l’envie, ni la force de rentrer dans des polémiques stériles ou inutiles.
Si le QTS de votre HP de grave est inférieur à 0, 45 il vaut mieux choisir le BR, Bass Reflex.
Si le QTS se situe entre 0, 45 et 0, 55, le volume Clos ou Bass reflex peuvent être utilisé.
Si les QTS est supérieur à 0, 55, c’est le Clos ou le Baffle plan.
Les HP pour Enceintes pour guitare électro acoustique ou électrique ont souvent des QTS supérieur à 0, 55. Leur coffret est ouvert vers l’arrière et s’apparente à un Baffle Plan.
En règles générales, les Enceintes pour guitare Basse sont Bass Reflex.
Si un guitariste utilise un HP pour guitare, ancien ou si c’est une réédition il s’agit souvent d’une référence dont le QTS dépasse 0, 55.
Sur une enceinte d’Hifi ou de Sono, la cohérence entre les différents HP doit être établie et la plus proche de la réalité mais en ce qui concerne les enceintes guitare il ne s’agit plus de retranscrire un équilibre tonal mais de créer un son.
La signature, la coloration du timbre est primordiale.
C’est souvent la nature de la membrane qui crée cette signature.
Les membrane carton ont une véritable coloration.
Les enceintes Vox n’ont pas le même son qu’un Marshall ou autres.
Ce n’est pas dû à la conception du coffret mais plus au HP et à l’ampli.
Si vous aimez le son d’une enceinte, notez le nom et la référence du HP et reproduisez l’enceinte à l’identique.
Si vous voulez utilisez 2 ou 4 HP faites pareil en multipliant les dimensions.
Autrefois pour accentuer l’impression de grave les constructeurs agrandissaient la surface avant de l’enceinte. Plus de surface = plus de grave.
Pour un montage de 4 HP, n’oubliez pas de faire un montage série / parallèle pour garder la même impédance.
Pour les enceintes de Basse il n’est pas inutile de rajouter un Tweeter. Ajouter de l’aigu vous aurez l’impression d’avoir plus de grave. C’est l’effet psycho acoustique.
En ce qui concerne le choix du bois utilisé, restez dans du connu.
J’ai utilisé plus de 5 bois ou dérivés différents pour des Enceintes Hifi très haut de gamme. C’était voulu car comme pour une guitare la nature du bois va influencer la coloration de votre son.
Personnellement pour la Sono, j’utilise du contreplaqué bouleau de Finlande de 18 mm pour le dessus/dessous et les faces latérales. Évitez les planches de pins, sapins etc … pas assez rigide. Ce n’est pas cher mais les planches sont souvent tordus et c’est galère.
Si la face arrière est fermée, j’utilise de l’aggloméré hydrofuge (vert) de 28 mm.
Pour la face avant, j’utilise 2 planches. Celle qui est à l’intérieur sera en aggloméré hydrofuge de 22 mm, pour une meilleure fixation des écrous griffes qui fixent les HP. La face avant/avant sera en médium de 10 mm et enveloppera les dimensions extérieures du HP. Il sera donc incorporé et inclus à la face avant et évitera les effets de bords.
Si vous avez la possibilité de dessiner votre enceinte à l’échelle 1/1 n’hésitez pas. Vous éviterez le positionner des vis au mauvais endroit et pour l’emplacement des découpes c’est plus facile.
Utilisez 4, 6 ou 8 … feuilles de A4, scotchés pour votre dessin.
Une fois l’enceinte dessinée, face avant en retrait de 25 mm, marquez les emplacements des vis tous les +- 150 à 200 mm.
Ne jamais les positionner au-dessous de 35 mm des bords. Vous risquez d’avoir des surprises que certaines vis se touchent ou s’entrecroisent.
Reproduisez les emplacements sur vos planches et essayez de faire un avant trou avec un support de fixation vertical de votre perceuse. Un avant trou verticale est un atout pour la fixation. C’est difficile manuellement de percer à la verticale.
Pré vissez de 5 mm, vos vis dans les avant trous. Mettez deux liserés de colle à bois et utilisez un carton rigide pour l’étaler, toujours de l’intérieur de la planche vers l’extérieur et pas le contraire sinon vous aurez un surplus de colle sur le champ. Je pointe toujours mes planches avec un clou sans tête pour éviter que les planches ne bougent. Évitez de serrer comme des brutes, les angles éclatent.
Il ne sert à rien de mettre trop de colle, c’est inutile. Essuyez le surplus avec un chiffon et mettez un liseré de colle dans chaque angle intérieur et étalez avec votre doigt.
Une fois la colle bien sèche, + - 24 h, retirez les vis, ça ne sert à rien de les laisser. A chaque emplacement de vis il y a un point de faiblesse et de rupture. Incorporez en pression de la colle dans les trous. L’absence de vis vous évitera des déconvenues pendant le ponçage de l’arrondi des angles avec votre défonceuse et n’altérera pas vos fraises. Bouchez les manques avec du Sintobois avec durcisseur mais jamais de pâte à bois qui est réservé aux ébénistes. Sinon faites une pâte avec de la silure de bois et de la colle. N’oubliez pas de coller des baguettes sur tout le pourtour intérieur de la face avant.
Avec le temps, toutes mes enceintes sont collées avec des serre joint sans vis. J’ai plus de 40 serres joint dont certains dépassent les 2 m. Inversez le sens des serre joints pour l’équilibre des forces.
Une fois l’enceinte poncée et rabotée, aspirez la poussière et peignez la face avant avec une bombe noir anthracite mat ou satinée. Ensuite accrochez votre enceinte par le trou du HP, sur un pied d’enceinte. Vous pourrez peindre les 5 côtés qui restent, en même temps avec un rouleau laqueur.
Ce sont des détails mais l’œil ne s’apercevra de la différence entre le noir mat de la face avant anthracite et le noir satiné de l’enceinte, mais votre cerveau si.
Le beau n’est pas plus cher …
Évitez du noir brillant car les projecteurs renvoient la lumière pendant les concerts. C’est moche et vous ratez vos photos.
Pour la grille, préférez une grille entière 15/10 de la dimension interne de la face avant. C’est moins vieillot. Là encore j’utilise une bombe noire différente des autres noires.
Fixez votre grille avec des vis torques noires sur les baguettes que vous aviez collés et mettez un joint adhésif amortisseur sur ces baguettes. Monacor MDM-20, gris.
Là encore c’est bien plus beau.
Une enceinte bien construite est bien plus efficace qu’une mal faites.
Pour la peinture achetez de la qualité. Le pas cher coûte cher. Deux couches suffisent.
Bon courage pour vos réalisations.
Acoustiquement vôtre.
Phil
Je voudrais rappeler les bases de la construction d’enceintes.
Théoriquement pour calculer une charge de haut-parleur (volume d’une enceinte), il faut chercher dans les paramètres, les caractéristiques du HP de grave choisi.
Chaque HP a ses propres caractéristiques électro magnétique et elles varient selon le modèle.
Ce sont les fameux paramètres Small & Thiel.
Il faut au minimum connaître :
La Fréquence de résonnance = Fr
Le Coefficient de surtension = QTS
Le Volume d’air déplacé par le mouvement en piston de la membrane = VAS
La Surface émissive du HP = SD
La Masse mobile, poids de la membrane = Mms
La valeur de l’inductance de la bobine en milliHenry ( mH ) = Le
La Résistance de la bobine en courant continu en Ohms = Re
Vous pouvez estimer un volume avec moins de paramètres Fr, QTS et Vas suffisent, mais il vaut mieux connaître ces 7 paramètres pour calculer le volume de charge d’un HP de grave.
Pour les HP en Hifi et en sono, pour des références, connus, ces paramètres sont facilement trouvables.
En ce qui concerne les HP pour musiciens ces paramètres sont plus durs à trouver ou n’existent pas.
Selon la valeur du QTS, le concepteur peut s’orienter vers 3 types d’enceintes :
Closes, Bass reflex ou Baffle plan.
Les Enceintes Closes.
Comme son nom l’indique des enceintes sont totalement étanches. Aucun son ne doit sortir de la caisse si ce n’est vers le devant du HP. Elles sont souvent grosses.
Les Enceintes Bass-Reflex.
Le volume intérieur de l’enceinte grâce à un trou d’aération, se met en court-circuit acoustique avec l’air à l’extérieur de l’enceinte. Ce qui permet d’accentuer artificiellement certaines fréquences grave. L’enceinte sera moins volumineuse qu’une close.
Les Enceintes Baffle plan.
Il n’y a pas de coffrage proprement dit. Le HP est fixé sur un panneau de bois.
Tout ce que je dis est largement contestable par des spécialistes éminents mais je n’ai ni l’envie, ni la force de rentrer dans des polémiques stériles ou inutiles.
Si le QTS de votre HP de grave est inférieur à 0, 45 il vaut mieux choisir le BR, Bass Reflex.
Si le QTS se situe entre 0, 45 et 0, 55, le volume Clos ou Bass reflex peuvent être utilisé.
Si les QTS est supérieur à 0, 55, c’est le Clos ou le Baffle plan.
Les HP pour Enceintes pour guitare électro acoustique ou électrique ont souvent des QTS supérieur à 0, 55. Leur coffret est ouvert vers l’arrière et s’apparente à un Baffle Plan.
En règles générales, les Enceintes pour guitare Basse sont Bass Reflex.
Si un guitariste utilise un HP pour guitare, ancien ou si c’est une réédition il s’agit souvent d’une référence dont le QTS dépasse 0, 55.
Sur une enceinte d’Hifi ou de Sono, la cohérence entre les différents HP doit être établie et la plus proche de la réalité mais en ce qui concerne les enceintes guitare il ne s’agit plus de retranscrire un équilibre tonal mais de créer un son.
La signature, la coloration du timbre est primordiale.
C’est souvent la nature de la membrane qui crée cette signature.
Les membrane carton ont une véritable coloration.
Les enceintes Vox n’ont pas le même son qu’un Marshall ou autres.
Ce n’est pas dû à la conception du coffret mais plus au HP et à l’ampli.
Si vous aimez le son d’une enceinte, notez le nom et la référence du HP et reproduisez l’enceinte à l’identique.
Si vous voulez utilisez 2 ou 4 HP faites pareil en multipliant les dimensions.
Autrefois pour accentuer l’impression de grave les constructeurs agrandissaient la surface avant de l’enceinte. Plus de surface = plus de grave.
Pour un montage de 4 HP, n’oubliez pas de faire un montage série / parallèle pour garder la même impédance.
Pour les enceintes de Basse il n’est pas inutile de rajouter un Tweeter. Ajouter de l’aigu vous aurez l’impression d’avoir plus de grave. C’est l’effet psycho acoustique.
En ce qui concerne le choix du bois utilisé, restez dans du connu.
J’ai utilisé plus de 5 bois ou dérivés différents pour des Enceintes Hifi très haut de gamme. C’était voulu car comme pour une guitare la nature du bois va influencer la coloration de votre son.
Personnellement pour la Sono, j’utilise du contreplaqué bouleau de Finlande de 18 mm pour le dessus/dessous et les faces latérales. Évitez les planches de pins, sapins etc … pas assez rigide. Ce n’est pas cher mais les planches sont souvent tordus et c’est galère.
Si la face arrière est fermée, j’utilise de l’aggloméré hydrofuge (vert) de 28 mm.
Pour la face avant, j’utilise 2 planches. Celle qui est à l’intérieur sera en aggloméré hydrofuge de 22 mm, pour une meilleure fixation des écrous griffes qui fixent les HP. La face avant/avant sera en médium de 10 mm et enveloppera les dimensions extérieures du HP. Il sera donc incorporé et inclus à la face avant et évitera les effets de bords.
Si vous avez la possibilité de dessiner votre enceinte à l’échelle 1/1 n’hésitez pas. Vous éviterez le positionner des vis au mauvais endroit et pour l’emplacement des découpes c’est plus facile.
Utilisez 4, 6 ou 8 … feuilles de A4, scotchés pour votre dessin.
Une fois l’enceinte dessinée, face avant en retrait de 25 mm, marquez les emplacements des vis tous les +- 150 à 200 mm.
Ne jamais les positionner au-dessous de 35 mm des bords. Vous risquez d’avoir des surprises que certaines vis se touchent ou s’entrecroisent.
Reproduisez les emplacements sur vos planches et essayez de faire un avant trou avec un support de fixation vertical de votre perceuse. Un avant trou verticale est un atout pour la fixation. C’est difficile manuellement de percer à la verticale.
Pré vissez de 5 mm, vos vis dans les avant trous. Mettez deux liserés de colle à bois et utilisez un carton rigide pour l’étaler, toujours de l’intérieur de la planche vers l’extérieur et pas le contraire sinon vous aurez un surplus de colle sur le champ. Je pointe toujours mes planches avec un clou sans tête pour éviter que les planches ne bougent. Évitez de serrer comme des brutes, les angles éclatent.
Il ne sert à rien de mettre trop de colle, c’est inutile. Essuyez le surplus avec un chiffon et mettez un liseré de colle dans chaque angle intérieur et étalez avec votre doigt.
Une fois la colle bien sèche, + - 24 h, retirez les vis, ça ne sert à rien de les laisser. A chaque emplacement de vis il y a un point de faiblesse et de rupture. Incorporez en pression de la colle dans les trous. L’absence de vis vous évitera des déconvenues pendant le ponçage de l’arrondi des angles avec votre défonceuse et n’altérera pas vos fraises. Bouchez les manques avec du Sintobois avec durcisseur mais jamais de pâte à bois qui est réservé aux ébénistes. Sinon faites une pâte avec de la silure de bois et de la colle. N’oubliez pas de coller des baguettes sur tout le pourtour intérieur de la face avant.
Avec le temps, toutes mes enceintes sont collées avec des serre joint sans vis. J’ai plus de 40 serres joint dont certains dépassent les 2 m. Inversez le sens des serre joints pour l’équilibre des forces.
Une fois l’enceinte poncée et rabotée, aspirez la poussière et peignez la face avant avec une bombe noir anthracite mat ou satinée. Ensuite accrochez votre enceinte par le trou du HP, sur un pied d’enceinte. Vous pourrez peindre les 5 côtés qui restent, en même temps avec un rouleau laqueur.
Ce sont des détails mais l’œil ne s’apercevra de la différence entre le noir mat de la face avant anthracite et le noir satiné de l’enceinte, mais votre cerveau si.
Le beau n’est pas plus cher …
Évitez du noir brillant car les projecteurs renvoient la lumière pendant les concerts. C’est moche et vous ratez vos photos.
Pour la grille, préférez une grille entière 15/10 de la dimension interne de la face avant. C’est moins vieillot. Là encore j’utilise une bombe noire différente des autres noires.
Fixez votre grille avec des vis torques noires sur les baguettes que vous aviez collés et mettez un joint adhésif amortisseur sur ces baguettes. Monacor MDM-20, gris.
Là encore c’est bien plus beau.
Une enceinte bien construite est bien plus efficace qu’une mal faites.
Pour la peinture achetez de la qualité. Le pas cher coûte cher. Deux couches suffisent.
Bon courage pour vos réalisations.
Acoustiquement vôtre.
Phil