Harley Benton ST-Acoustic Black: réglage action possible ?

[rémy]

Mon luthier détend juste le ré et le sol et encore pas trop

[CoinCoin]

Pour faire passer la clé Allen ?
☺

[rémy]

Pour faire passer la clé Allen ?
☺

Aucun souci pour lui, il a une clé assez longue.

[fazersax]

C'est pour donner de la place pour tourner la clé, les cordes empêchent tout mouvement de rotation.

[CoinCoin]

C'est pour donner de la place pour tourner la clé, les cordes empêchent tout mouvement de rotation.

Oui. C'est ce à quoi je pensais.

[rémy]

Oui je sais mais détendre ces deux cordes cela suffit pour lui

[Benlolo]

tu peux détendre un peu toutes les cordes, puisque une fois le manche légèrement modifié, elles ne seront plus accordées...

[CoinCoin]

Sur la question de détendre ou pas les cordes pour régler la rectitude du manche à l'aide de la tige de réglage (truss rod), j'aurais tendance à différencier le cas d'un manche très concave, où il vaut mieux détendre les cordes, du cas d'un manche régulièrement contrôlé qui sera devenu légèrement creux, où dans ce cas un léger soulagement de la tension des cordes suffira pour ajuster.

[NikoMikoMike]

Perso, je détends toutes les cordes un peu.

Je fais un quart de tour. Puis j'attends 2/3 jours que tout se remette en place avant de jouer à fond les ballons dessus et si besoin je réajuste d'un quart de tour les jours suivants et ainsi de suite jusqu'à obtenir le résultat voulu

[rémy]

Sur mes guitares neuves , mon luthier monte les cordes et fait un premier réglage. Quand je viens la récupérer il me fait un réglage perso et ensuite la guitare ne bouge plus.
Ma plus ancienne ( 10 ans ) n'a jamais eu besoin d'un réglage supplémentaire malgré les changements d'accordages successifs

[CoinCoin]

Remy,
Ça dépend des bois, du type de construction...
Sur une acoustique avec un diapason court et dont la jonction est à la 12ème case, on n'a pas la même configuration qu'avec un manche d'électrique fin avec un diapason de 648, et à fortiori un manche de basse fin, long et avec une forte tension. Il faut aussi noter que les manches en érable de type Fender sont coupés sur dosse (contrairement à tous les autres qui sont idéalement droits de fil) pour des raisons historiques, ce qui ne va pas d'emblée dans le sens de la stabilité, bien que l'érable soit par nature assez rigide. Ici, sur la guitare de DoigtsPatates, on a typiquement à faire avec ce type de manche, bien que ce ne soit pas une solid body avec des micros magnétiques. Ceci dit, le manche de ma Tele est stabilisé depuis longtemps et ne bouge quasiment plus (ou à peine) depuis 20 ans.

[mancocapac]

Bonjour,
La photo du manche ne laisse aucun doute c'est trop serré.
Je pense qu'il faut desserrer un peu le truss rod d'un quart de tour dans un premier temps voir 1/2 par la suite.
Le tirant 10/46 est faible donc on commence par 1/4 de tour lors du premier changement de cordes.
Après on avise si il faut remettre çà.

[DoigtsPatates]

La photo du manche ne laisse aucun doute c'est trop serré.
Je pense qu'il faut desserrer un peu le truss rod d'un quart de tour dans un premier temps voir 1/2 par la suite.

Salut,

Tu dis "desserrer" ? C'est à dire dévisser ? Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
Je suis un peu perdu, là, car sur cette page il est indiqué que pour redresser un manche creux, il faut visser, ce que j'ai fait.

[CoinCoin]

C'est ça, DoigtsPatates. Tu as fait ce qu'il fallait. Le manche étant concave, "creusé", pour le redresser, il faut tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre, comme si on vissait.

[DoigtsPatates]

Ouf, j'ai eu peur !

[rémy]

Ouf, j'ai eu peur !

Oui j'avais vu aussi l'erreur, on a vite faite d'employer le mauvais terme.

[DoigtsPatates]

Bon, quand même, retour d'expérience : j'ai l'impression d'arrivée "en butée" du truss rod, l'action est quand même bien plus basse, sans que ce soit tout à fait ce que je cherche (mais je suis peut être trop exigeant).

Avec ma légendaire adresse de bourrin, j'ai quand même réussi à péter le mi aigu (qui devait être du 10), que j'ai remplacé par la seule que j'avais sous la main, du 9.

Niveau jouabilité, ça va mieux.

Par contre, j'ai une vieille vibration moche vers le chevalet, quand je frette la douzième case sur le mi grave et le la.
Et là, je sais pas trop quoi faire...

[CoinCoin]

Premièrement, as tu contrôlé la rectitude de ton manche avec précision ? C'est à dire avec une grande règle ou avec le capo en 1ère case ?
Si le manche est parfaitement droit (ou creux de moins de 0,25 mm et surtout pas convexe !) et que tu trouves l'action toujours trop haute, il y a moyen de jouer sur l'angle manche/corps avec un manche vissé (je t'expliquerai). Mais avant ça, il faut être sûr. On prend un paramètre après l'autre et dans l'ordre.

On peut parfois avoir l'impression que le truss est bloqué alors que ce n'est pas le cas. Tu serres bien en tenant la clé Allen par le bout le plus long ?

[DoigtsPatates]

C'est sympa Coincoin de prendre le temps de ces explications, merci.
Je vais essayer de trouver 5mn aujourd'hui pour observer la rectitude du manche.
Je regarderai aussi si je suis vraiment en butée du truss rod.

[CoinCoin]

Si ton manche est toujours creux, et que tu as l'impression d'être en butée, tu reviens un peu en arrière et tu reprends petit à petit en appuyant sur la tête de la guitare de ta main libre pour la faire aller en arrière et ainsi aider la tige à revenir.
Pour vérifier la rectitude, si tu mets un capo à la première case, comme ton manche a 16 cases hors "pocket neck" (le logement ou vient se fixer le manche), il faut appuyer sur la 17ème case pour bloquer la corde sur la 16ème frette (sur une parlor à 12 cases hors manche, tu appuierais sur la treizième case). Si tu n'as pas de cales à bougies, tu glisses un papier entre les cordes et les frettes et tu le déplaces sur tout le manche. Si ça bloque au milieu, c'est que ton manche est convexe ; si ça ne bloque que sur les côtés, c'est que le manche est concave ; si ça bloque partout, c'est que le manche est droit (en théorie). Si tu n'as qu'un très léger creux insignifiant détectable au niveau des 6/7èmes frettes, on peut considérer que c'est droit. On peut renouveler l'opération pour chacune des 6 cordes et ainsi vérifier que le manche n'est pas vrillé (ce qui est exceptionnellement rare de nos jours).
Quand ce sera fait, on verra ensemble la manœuvre suivante, si ce n'est toujours pas satisfaisant.

NB : Si je dis quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, ou si tu as le moindre doute, n'hésite pas à le dire. J'ai été formateur d'adultes : je peux répondre 1000 fois de suite à la même question sans m'agacer.

[DoigtsPatates]

Dans un premier temps, j'ai utilisé la technique la plus simple, dite "de la grande règle", et j'ai l'impression que le manche est bien droit :







Je continue mes investigations

[DoigtsPatates]

Pour l'action, si j'ai bien mesuré, je dirais que je suis entre 3 et 4mm, ce qui est encore beaucoup non ?

[DoigtsPatates]

Je n'ai pas de cale à bougie (je sais d'ailleurs ce que c'est depuis environ 3mn).
J'imagine que le principe c'est de passer un truc plat le long du manche pour vérifier que ça "coince" de la même façon sur toute la longueur entre la case 2 et la case 17.
Donc, j'ai fait le test avec une feuille "papier photo", et je pense que ça confirme la rectitude du manche.
Ça "coince" un peu moins vers les frettes 6/7/8, et de la même façon sur toutes les cordes.

Donc, bilan :
- mon manche est maintenant droit
- l'action est encore un peu haute
- j'ai une vibration moche quand je frette la case 12, sur le Mi grave et le La. Note : je me suis aperçu qu'au médiator, la vibration est quasi inexistante, donc c'est lié à la "force de gratte"

[CoinCoin]

La règle, je la poserais entre la corde de ré et celle de sol. Essaie de glisser un papier dessous.

L'action, c'est quelque chose de personnel. Ce qui est bien pour l'un ne l'est pas pour l'autre.
Comme tu as un manche de type Fender avec un diapason de type Fender, on va regarder les préconisations d'action de Fender, juste à titre indicatif :
- de la 1ère à la 4ème corde : de 2 à 4 mm
- cordes 5 et 6 : 2,4 à 4 mm

Pour tes cordes de LA et de MI (5e et 6e), as-tu une frise à partir de la douzième case jusqu'au bout du manche ou seulement sur la douzième case ?

[DoigtsPatates]

J'ai refait l'observation "à la règle", entre le ré et le sol.
La feuille de papier passait encore trop facilement, j'ai donc redonné un coup de serrage au truss rod.

Je pense que là, je suis bon niveau rectitude

[Edit] :

Concernant la vibration :
- le phénomène est sensible surtout si je gratte au pouce
- au médiator, c'est inexistant
- ça ne frise pas : je vois bien que la corde ne vibre pas en touchant les frettes supérieures. C'est une vibration qui semble venir du chevalet.
- suite à mon dernier réglage, seule la corde de mi est maintenant concernée
- la vibration commence à la case 10 et finit à la 13/14

J'ai vraiment l'impression que quelque chose entre en résonance sur ces fréquences là, en fait.
Si t'arrives à diagnostiquer ça uniquement avec ce que je te décris, là je dis chapeau !
(Je dis déjà chapeau pour le reste, remarque)