Fabriquer son ampli à lampes soi-même.

[fbiramba]

ah oui je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu
merci d'avoir corrigé

[Mikka Grytviken]

Attention le 125E pour le tiny me semble trop juste en puissance ... il ne faut pas trop se baser seulement les 15W données mais aussi sur les 80mA DC.

A savoir en plus que pour 15W en PP d'EL84 tu n'est pas en classe A impossible, en classe A tu ne peux dépasser les 13W. Sachant qu'en classe AB les pics de courant d'appel sont de suite beaucoup plus important. Si tu ne veux pas que ton OT connaisse des passage en saturation magnétique et donc te pourrisse ton son sans omettre le risque qu'il crame à moyen terme, il vaut mieux viser un puissance un peu supérieure.

D'autre part pour avoir eu des tiny entre les mains je peux te dire qu'il ne font pas 15W mais 18W et qu'ils sont overbiasés pour réduire faussement l'angle de conduction (voir les articles dispos sur mon site) et ce au détriment de la durabilité de tes tubes de puissance et ce sans grand apport sur la qualité sonore.
Avec 325V en A+ et et 320V en B+ - ce que j'ai constaté sur le Tiny - en PP d'EL84 à l'oscillo ça me donne 18WRMS.
Pour un bon bias il faut une Rk de 150 ohms pour un BIAS aux alentours des 11V pour 75mADC en classe AB ça va sans dire et donc avec les pics de courant qui vont avec dans l'OT et dans la partie HT de l'alim surtout avec les 100µf en tête de filtrage C/R/C ... il te faut dans ce cas une HT qui tourne dans les 50VA au minimum 55VA idéalement pour un montage en pont de graetz, dans le cas d'un montage en CT prévoir 110VA voir un peu plus en cas d'un redressement à lampe.

[Easton]

Ok donc pour le transfo principal en 240V / 238V, 173V, 6.3V, 80VA est largement suffisant c'est bien sa (pour un redressement classique à diode)? Que conseils-tu pour le transfo de sortie ?

[zouzouille]

Je peux te conseiller un ESO sur mesure. Tu peux choisir ta puissance, et ils sont bien top, c'est ce que j'ai mis sur mon Maoussse, transfo testé avec le master à fond pendant plus de 2 heures de jeu, le transfo chauffe à peine.

[Easton]

Merci zouzouille, j'en prend note

Voici la nomenclature correspondant à ce schéma:
https://www.dropbox.com/s/zfrfdvtkuuor0 ... terror.pdf
Nomenclature: https://www.dropbox.com/s/hdv6nuhc9elce ... lature.xls
(si vous avez des problèmes de compatibilités merci de me le signaler, j'ajouterai une autre version)

Elle n'est pas parfaite, si vous pouviez la corriger et l'améliorer ce serait vraiment génial
Je rappelle que je suis limité à Farnell pour les composants passif, toutes les refs dans le fichier excel mènent à la page du composant correspondant au revendeur.

Toutes les résistances font 2W hormis R4 qui en fait 5.
Les condos TAD sont remplacés par des condo du même type (Polycarbonate).

Pour les 2 fusibles, combien d'ampère dois-je prendre ?

Merci

[fbiramba]

Pour le switch 7w/15W il faut prendre un DPDT (ça ressemble à un va et vient: une phase et 2 sorties)
pour les fusibles je mettrai 0,250A slow et 1A slow
a confirmer

[Easton]

Exact merci, j'ai pas tilté sur le schéma , j'ai mis à jour la nomenclature

[Freewords]

5E3-Tweed deluxe (désolé de vous interrompre une nouvelle fois).
Après le secondaire, j'en viens à me poser des questions sur le primaire. Sur le schéma du 5E3 il n'y a carrément pas d'informations sur le câblage: https://taweber.powweb.com/store/5e3_layout.jpg
Le problème c'est que dans les papiers du transfo on sait juste à quoi correspondent les fils et pas comment les câbler...

Donc je me demandais à quoi correspondent les fils de mon schéma pour le câblage du primaire avec concrètement ce type fils: http://i.imgur.com/KiM6Y.gif

De plus, est-ce que la "wire nut" (schéma weber, reliant le neutre au câble noir) est isolée du châssis ou pas?

D'ailleurs comment relier les deux parties à 120V (comme le câble noir du milieu sachant que j'ai deux câbles séparés).
Je les soude et je les attache dans un coin, j'utilise un "solder lug"?

La terre est bien reliée à la masse étoile comme sur le schéma ou à ce fameux "solder lug"?

Je pense avoir globalement compris mai j'ai besoin de conseils pour la réalisation et de lumière sur certains points (je n'ai pas envie de faire d'erreur compromettant ma sécurité ni d'abîmer de composants). Merci d'avance.

[slowhand73]

Tu m'inquiètes car tu poses des questions assez basiques, élémentaires. C'est ton premier ampli ? Personne autour de toi pour t'aider ? S'y mettre à deux serai plus prudent, au moins l'un pourrait questionner le travail de l'autre.

Donc je me demandais à quoi correspondent les fils de mon schéma pour le câblage du primaire avec concrètement ce type fils: http://i.imgur.com/KiM6Y.gif

Tu as toutes les infos nécesssaires dans la doc de ton transfo. Oublie ce schéma. Tu cables en 240v, donc tu relie ensemble BLK/WHT et BRN et tu les isoles.
Le bleu, gris et blanc, tu coupes le conducteur qui dépasse et tu les isoles et tu attaches avec des colliers riselan et enroules le tout dans un coin.

De plus, est-ce que la "wire nut" (schéma weber, reliant le neutre au câble noir) est isolée du châssis ou pas?

Oui, absolument. Tu peux aussi, et c'est ce que je fais, souder les deux fils ensemble et isoler avec de la gaine thermo (2 épaisseurs si elle est assez fine, c'est plus prudent). Et ne pas oublier de passer les morceaux de gaine avant de souder bien sur.

D'ailleurs comment relier les deux parties à 120V (comme le câble noir du milieu sachant que j'ai deux câbles séparés).

De la même manière que les deux autres.

La terre est bien reliée à la masse étoile comme sur le schéma ou à ce fameux "solder lug"?

En général on connecte la terre à un autre point du châssis, le plus proche du transfo. Une patte visée à une vis du transfo (en contact électrique avec le châssis) ou directement soudé au châssis.

Je pense avoir globalement compris mai j'ai besoin de conseils pour la réalisation et de lumière sur certains points (je n'ai pas envie de faire d'erreur compromettant ma sécurité ni d'abîmer de composants). Merci d'avance.

C'est bien de demander et poser des questions pour être sur, mais douter sur des choses simples et élémentaires d'électricité c'est assez inquiétant quand même. Il faut comprendre un minimum comment ça marche et connaître le rôle de chaque fil, de chaque composant !

[Freewords]

C'est effectivement mon premier ampli, je rencontre donc quelques petits problèmes lors de la réalisation (en tout cas des doutes).

Non, personne de mon entourage ne peut m'aider, je me sers juste de ce forum (et de certains autres forums) pour en apprendre un peu plus tous les jours sur les amplis à lampes (le blog de flocon, le site de mikka, les photos détaillées de slowhand, les topics du forum, le site optimisetonampli,...). Merci à tous d'ailleurs!

Cet ampli doit être mon 3ème montage (environ) mais cela fait 1 an que je le prépare (au début je voulais faire un JTM45) et j'en apprends plus petit à petit.
Rassurez-vous, je connais les règles élémentaires de sécurité apprises sur ce forum et ailleurs.
Je veux justement être sûr de ce que je fais avant de brancher mon ampli pour la première fois.

[Mikka Grytviken]

Ok donc pour le transfo principal en 240V / 238V, 173V, 6.3V, 80VA est largement suffisant c'est bien sa (pour un redressement classique à diode)? Que conseils-tu pour le transfo de sortie ?

De quel transfo "principal" (transfo d'alim) parles-tu ?

En transfo de sortie idéalement il faudrait que soit tu trouves en transfo pour Marshall 18W, soit te faire bobiner un transfo sur mesure mais à condition de bien définir les specs nécessaires.

[Easton]

Oui le transfo d'alim, je vais voir pour celui de sortie.

[oldamp]

Voici la nomenclature correspondant à ce schéma:
https://www.dropbox.com/s/zfrfdvtkuuor0 ... terror.pdf
Nomenclature: https://www.dropbox.com/s/hdv6nuhc9elce ... lature.xls
Elle n'est pas parfaite, si vous pouviez la corriger et l'améliorer ce serait vraiment génial
Je rappelle que je suis limité à Farnell pour les composants passif, toutes les refs dans le fichier excel mènent à la page du composant correspondant au revendeur.
Toutes les résistances font 2W hormis R4 qui en fait 5.
Les condos TAD sont remplacés par des condo du même type (Polycarbonate).
Merci

Attention ! dans ta nomenclature pour Farnell tu dis par exemple :
R21...47kΩ...MCF 2W 47K...0,170 €...1.... et tu en auras 10 !
mais là :
R10, R12, R17, R18....100kΩ....MCF 2W 100K....0,170 €....4.... tu en auras 40 !
car les résistances sont vendues par 10 ou multiple de 10 ! ! ! !
il te faut donc systématiquement multiplier par 10 le prix unitaire de tes résistances et ne prendre qu'une "unité de vente" de 10 pièces !

pour tes switch standby et 7/15, prends donc les mêmes ça sera plus joli esthétiquement. et prends de la qualité : les Carling 110-63 et 112-63 sont à peine plus chers mais bien meilleurs et auront le même look !

pour tes potards, prends des 24mm, les 16 mm c'est trop fragile...
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... tereo.html

il me semble aussi qu'il y a une autre erreur sur les prix deFarnell : c'est le prix hors taxe. il te faut donc ajouter 20% puis déduire la remise ! et non déduire la remise du prix HT !

[Mikka Grytviken]

Oui le transfo d'alim, je vais voir pour celui de sortie.

Oui mais quel référence que je jette un oeil dessus car si le transfo fait 80VA ça ne me dit pas la puissance disponible pour la HT ... disons que si tu as 3A de dispo sur le 6.3V ce qui devrait suffire pour 2 x EL84 et 2 x 12AX7 ce qui donnerait un total grosso modo de 2,5A de conso pour le chauffage, ça sous entend qu'il resterai dans les 60VA pour la ht ce qui serait parfait. A vérifier cependant.

[Easton]

Voici la nomenclature correspondant à ce schéma:
https://www.dropbox.com/s/zfrfdvtkuuor0 ... terror.pdf
Nomenclature: https://www.dropbox.com/s/hdv6nuhc9elce ... lature.xls
Elle n'est pas parfaite, si vous pouviez la corriger et l'améliorer ce serait vraiment génial
Je rappelle que je suis limité à Farnell pour les composants passif, toutes les refs dans le fichier excel mènent à la page du composant correspondant au revendeur.
Toutes les résistances font 2W hormis R4 qui en fait 5.
Les condos TAD sont remplacés par des condo du même type (Polycarbonate).
Merci

Attention ! dans ta nomenclature pour Farnell tu dis par exemple :
R21...47kΩ...MCF 2W 47K...0,170 €...1.... et tu en auras 10 !
mais là :
R10, R12, R17, R18....100kΩ....MCF 2W 100K....0,170 €....4.... tu en auras 40 !
car les résistances sont vendues par 10 ou multiple de 10 ! ! ! !
il te faut donc systématiquement multiplier par 10 le prix unitaire de tes résistances et ne prendre qu'une "unité de vente" de 10 pièces !

pour tes switch standby et 7/15, prends donc les mêmes ça sera plus joli esthétiquement. et prends de la qualité : les Carling 110-63 et 112-63 sont à peine plus chers mais bien meilleurs et auront le même look !

pour tes potards, prends des 24mm, les 16 mm c'est trop fragile...
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... tereo.html

il me semble aussi qu'il y a une autre erreur sur les prix de Farnell : c'est le prix hors taxe. il te faut donc ajouter 20% puis déduire la remise ! et non déduire la remise du prix HT !

C'est normal comme dit dans les messages précédent je regarde uniquement sur Farnell car mon école d'ingé passe commande chez farnell, tout leurs stock de composants viennent de chez Farnell, j'ai mis le prix pièce juste pour avoir une idée générale du prix total, tout ce qui viens de chez Farnel je l'aurais gratuitement

Farnell me sert juste à obtenir les réfs afin de les transmettre par la suite à la personne qui s'occupe des stocks de composants.

Je vais la mettre à jour pour les switchs et potards, merci

Oui le transfo d'alim, je vais voir pour celui de sortie.

Oui mais quel référence que je jette un oeil dessus car si le transfo fait 80VA ça ne me dit pas la puissance disponible pour la HT ... disons que si tu as 3A de dispo sur le 6.3V ce qui devrait suffire pour 2 x EL84 et 2 x 12AX7 ce qui donnerait un total grosso modo de 2,5A de conso pour le chauffage, ça sous entend qu'il resterai dans les 60VA pour la ht ce qui serait parfait. A vérifier cependant.

Justement je n'ai pas de référence, je vais le faire faire sur mesure sur le site audiophonics.fr:
http://www.audiophonics.fr/transformate ... -3675.html

Pour le transfo de sortie, je reste sur un Hammond, c'est un transfo de sortie utilisé dans un des montages du magasine électronique pratique pour un ampli à lampe 20W il me semble, je n'ai pas la ref sous la main pour le moment.

Nomenclature mise à jour: https://www.dropbox.com/s/hdv6nuhc9elce ... lature.xls

[oldamp]

C'est normal comme dit dans les messages précédent je regarde uniquement sur Farnell car mon école d'ingé passe commande chez farnell, tout leurs stock de composants viennent de chez Farnell, j'ai mis le prix pièce juste pour avoir une idée générale du prix total, tout ce qui viens de chez Farnel je l'aurais gratuitement

ha ha ha alors une fois contruit, il faudra que tu laisses l'ampli à ton école ?
sinon c'est du détournement de fonds publics
bon, allez, personne n'a rien vu

[Easton]

C'est ironique? C'est juste les résistances et les condos, 90% des composants sont déjà dispo en labo. Les écoles publiques sont loin d'être gratuite ... On me dit que c'est possible pour les composants de base dispo chez Farnel, j'en profite

[Mikka Grytviken]

Justement je n'ai pas de référence, je vais le faire faire sur mesure sur le site audiophonics.fr:
http://www.audiophonics.fr/transformate ... -3675.html

Pour le transfo de sortie, je reste sur un Hammond, c'est un transfo de sortie utilisé dans un des montages du magasine électronique pratique pour un ampli à lampe 20W il me semble, je n'ai pas la ref sous la main pour le moment.

Nomenclature mise à jour: https://www.dropbox.com/s/hdv6nuhc9elce ... lature.xls

Pour choisir un transfo de sortie il te faut connaître la charge du primaire qui définit le facteur de transformation autrement tu risques de polariser et biaser ton étage de puissance n'importe comment...

Visiblement tu ne maîtrises pas les bases pour te lancer dans ce projet ... tu risques de faire des boulettes et de te retrouver avec un projet qui dans le pire des cas ne fonctionne pas ou dans le meilleur des cas ne fonctionne pas correctement.

On ne conçoit pas un ampli par dessus la jambe, il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres et maîtriser un minimum de données.
Pour ton projet, visiblement tu pars à l'aveuglette; seul, le schéma ne suffit pas ...

Reprenons les choses dans l'ordre :

Pour le transfo d'alim il faut définir le bilan énergétique de l'ampli.
Pour ce faire il faut définir la conso nécessaire en chauffage pour connaître la puissance demandée sur l'enroulement du 6,3V puis définir la consommation de la HT.
Pour l'enroulement HT il faut aussi définir la tension que celui-ci doit fournir, bon globalement par expérience je t'ai déjà aiguillé sur ce point, avec 240V on doit être à peu près dans les clouts.
Pour définir la conso HT il faut connaitre la polarisation de chacune de tes triodes de préamp ainsi que celle de ton étage de puissance via la droite de charge ce qui permettra de définir alors la charge nécessaire au primaire cette fois de ton tansfo de sortie.

Puisqu'il s'agit d'un TP - du moins c'est ce que je crois comprendre, je pense qu'il n'est pas requis qu'on te mâche tout le boulot.
Il va falloir que tu t'investisses plus en profondeur sur le sujet autrement tu n'apprendras rien.

[Easton]

Ce n'est pas un TP simplement un projet personnel, pour le moment je ne fais rien, je ne fais que répertorier les choses, comme dit dans mes autres posts, je souhaite être ok sur tous les points avant de commencer, je vois ce que tu veux dire pour le transfo de sortie et d'entré je vais entrer dans les détails pour en comprendre un peu plus.

[oldamp]

déja, le fait de vouloir utiliser un "power scaling" en passant de 240 à 175 V de HT~, ça impliquerait un changement d'impédance primaire du transfo de sortie pour rester dans la droite de charge optimale avec le rendement optimal... (c'est pour ça que je n'aime pas trop le passage pentode-triode juste en connectant G2 avec A !)... en prenant son transfo à 6.6 K et en comptant une tolérance de +-20% on est dans une bande de 8k à 5.3K. comme il ne pousse pas trop ses tubes de puissance, c'est tout à fait acceptable. en fait l'impédance de son HP va varier encore plus fortement que ça ! et pour calculer l'intensité consommée, l'usage est de compter 1 mA par triode et environ 60 mA pour une EL84 en classe AB. donc en gros 125 mA= pour son clone de tiny.
amha c'est inutile de calculer tout ça avec trois chiffres significatifs derrière les virgules ! quand on voir la dispersion des caractéristiques des tubes, +-20% c'est déja assez serré comme tolérance

[Mikka Grytviken]

Oldamp, si tu parles de la conso au repos tu es à côté, en classe AB sous 320V an A+, une EL84 ne doit pas dépasser les 28mADC sous une charge de 4k soit pour un simple Push Pull d'EL84 sous 8k au total d'anode à anode, un total de 56mADC donc allons y pour 60mADC triodes comprises.

Voir mon pdf sur la classe A où j'y aborde le cas de l'AC30 ... à savoir que l'étage de puissance du Tiny est polarisé quasi comme celui de l'AC30 à un poil près.

L'article se trouve par ici.

Mais tu sais que la valeur DC ne permet pas de connaître la valeur AC du secondaire HT qui est celle qu'il nous faut connaître pour choisir le transfo et qu'il faut aussi tenir compte de la conso à plein régime ... étude que j'ai déjà faite pour des amplis de ce type.

Bien sûre que si que sur ce type d'ampli l'étage de puissance est fortement sollicité, donc à ne pas prendre à la légère !

Je suis bien d'accord qu'il n'est pas nécessaire de calculer un montage à la virgule près du mA mais pour une alim 20% c'est une marge bien trop importante, sur 300V, 20% représente 60V ou sur 50VA, 20% représente 10VA ... 10VA en moins c'est un transfo qui va griller et 10VA en trop c'est pas mal d'argent gaspillée ... ect ...

Tout comme toi, je ne suis pas fan du Power Scaling pas plus du switch pentode/triode ...
Je préfère de loin le master post déphaseur qui de surcroît sur un montage sans NFB comme sur le Tiny est au plus fort de son potentiel.

[oldamp]

non, non! je parle de la conso à signal max bien sûr ! c'est celle-là qui compte pour le calcul de la puissance d'alim nécéssaire. on est vers les 36 mA anode (4mA G2) au repos sous 320V et ça reste abordable pour une EL84. après, la différence de prix en fonction des VA c'est par palier. donc oui, si on est à la limite de deux puissances, ça vaut le coup d'affiner. par exemple, ESO a une gamme 85 VA (48€) puis une gamme 150 VA (60€). si tu trouves 90 VA, ça vaut sans doute le coup de refaire les calculs pour voir si ce n'était pas calculé trop large et si le 85 VA peut le faire en toute sécurité. pour moi, ce n'est pas de gagner 12€ qui compte, mais le poids et l'encombrement plus réduit ! après, il y a aussi l'utilisation de l'ampli. calculer l'alim pour sortir un signal sinus en continu à Pmax est sans doute exagéré. ça peut éventuellement être le cas pour un métaleux toujours à fond en satu mais dans ce cas il faut prévoir des fusibles calibrés correctements pour lui indiquer la limite de l'ampli ! quand il en aura marre de changer ses fusible tous les 1/4 d'heure il baissera un peu le volume ! et sans doute aura-t-il crever ses membranes de HP aussi !!!

par ailleurs, en relisant ton article sur la classe A et l'AC 30 je pense qu'on peut discuter sur ta droite de charge quand tu dis que le point de fonctionnement étant à -11V et le cut off à -15V il y a donc 4V de marge en négatif alors qu'en positif il y a 11V( jusqu'a Vg1=0V). en fait tu ne peux pas utiliser la droite de charge du cut off jusqu'à Vg1=0V. il faut te limiter à la partie de droite entre le cut off et le coude de caractéristique VG1, soit dans ton exemple la courbe VG1=-5 voire -6V. sinon tu entres dans une zone où le courant de grille G2 devient prohibitif et augmente très fortement et très rapidement. on est donc limité à un signal de grille d'environ 9V rms soit +-4.5 V ce qui nous ramène déja bien plus proche d'une vraie classe A. une bonne droite de charge devrait couper la courbe VG1=0V juste un peu au dessous du coude.
les tout premiers AC30 étaient biasés plus froid (65 ohms au lieu de 50)...

[Mikka Grytviken]

Ok pour les histoires de conso, on se comprend !


Pour revenir sur la droite de charge sur une pola de la sorte et avec un déphaseur de ce type, on envoie déjà plus de 40V sur les EL84 avec seulement 2V en entrée donc tu penses bien que le cut-off à 11V il y a longtemps qu'il est atteint.
Tu reconnaîtras aussi justement que la droite de charge en classe B qui d'ailleurs n'est pas représenté dans mon article mais qu'on déduit et imagine très aisément, est nettement plus proche du coude à VG 0V que celle en classe A et que donc de ce fait le courant de grille écran s'en trouve nettement limité alors qu'en classe A on se retrouve effectivement à des niveaux assez risqués pour les G2. Cependant force est de constater que les EL84 se montrent moins sensibles sur ce point que les EL34.

[oldamp]

tout le débat tourne autour de la définition de la classe A ! dans les vieux ouvrages style Radio handbook RCA, on fonctionne en classe A tant que du courant passe dans le tube. la classe B quand le tube est au cut off. la grande difficulté étant de dire quand le tube est-il au cut off ? par exemple pour l'EL84, quand je trace la courbe pour VA et VG2=300V, j'ai encore 6 mA à VG1 -13 V et il faut descendre vers -15 V pour être au cut off. par contre on commence à avoir la courbure de la courbe de transfert à partir de -9 V... la valeur de -11V que tu cites est déja dans la partie de la courbure. donc on a déja production de distorsion... la courbe dynamique d'un PP de pentode étant en S (contrairement aux tétrodes ! ). il faudrait donc ajouter un poil de CR pour compenser ça.
on pourait aussi définir la classe A comme étant déterminée par un point de fonctionnement situé au milieu de l'excursion possible de Vin sur la droite de charge de chaque tube. comme il faut se limiter à VG1=-1 V pour éviter l'apparition de courant grille, et si on tolère une incursion dans la courbure disons jusqu'à VG1=-11V on peut appliquer 10V rms, soit 20 V rms G1a-G1b tout en restant dans une classe A théorique ainsi définie...on aurait ainsi un point de fonctionnement à VG1=-6V, ce qui, en se limitant à PA=12W donne un VA de 140V environ!!! donc cette façon de définir la classe A ne convient pas !
en plus il ne faut pas oublier qu'en fonction de la résistance interne de l'alimentation, la droite de charge va se déplacer vers la gauche puisque la tension VA va diminuer avec la puissance fournie...
ps : si on regarde l'AC30 avec RK de 50 ohms et Va de 320V on est biasé à plus de 13.5 W par tube !!!

[Freewords]

Re-salut à tous.
J'ai rencontré un petit problème lors de la fabrication de mon ampli: le canal normal (tweed deluxe) ne marchait pas. J'ai réessayé en changeant la V1 et là: ça marchait. J'ai fait quelques tests après: en plaquant un tournevis contre la V1 d'origine, une 12AY7 raytheon, on entendait un bruit dans le HP, le bruit du tournevis contre la lampe (qui ne s'entendait pas sur les autres). Je pense donc qu'elle est microphonique.

Je viens vous voir pour demander tout d'abord confirmation, est-elle bien microphonique? Pour résumer le canal normal ne marche pas avec cette lampe et quand on plaque un objet dessus le bruit est amplifié.

Ensuite je souhaiterais savoir la démarche à suivre en cas de lampe microphonique: comment la faire remplacer, et ce au frais de Tube Town chez qui j'ai acheté cette lampe "NOS" 27 euro l'unité!

De plus je n'ai du coup plus de 12AY7 pour mettre en V1, juste une 12AX7 Cela ne pose-t-il aucun problème? (C'est provisoire).