Fabriquer son ampli à lampes soi-même.

[Flocon]

Je veux (et j'exige, lol) :
Un ampli qui me réconcilie avec le voisinage (donc 5 watts max) et mon banquier (donc pas cher).

Pas cher, c'est quoi ? Une vraie somme si possible

Un ampli bien conçu (donc pas de pcb et puis un stand-by aussi ce serait bien).

Pourquoi un Standby ? Ah oui, pour "préserver les lampes et augmenter leur durée de vie". Si c'est pour cela, ton avatar est d'application !

Un ampli doté d'une réverbe à ressort(s).

Je déconseille pour un premier montage.

Un ampli avec un hp énorme (un peu à l'inverse du Greta quoi) en taille et en rendement.

12 pouces ?

Un ampli avec une boucle d'effet et une sortie ligne (pour le studio).

Possible

Un ampli avec une entrée high-impédence et une low-impédence ?

Facile à réaliser, c'est un diviseur de tensions (pour tes lectures)

[slowhand73]

Ouch, flocon, un peu sec ta réponse, surtout la première phrase, comme entrée en matière pour un p'tit nouveau

Salut Martin !

Un ampli qui me réconcilie avec le voisinage (donc 5 watts max) et mon banquier (donc pas cher).

Tout dépend de ton voisinage (et de l'épaisseur de tes murs), mais 5w ça gueule déjà pas mal.
Quand au prix, un ampli à lampes n'est jamais bon marché. Le 5w (Single Ended) reste économique car peu de lampes et transfos petits.

Un ampli bien conçu (donc pas de pcb et puis un stand-by aussi ce serait bien).

Un PCB peut être bien conçu et tout aussi bon. L'intérêt du point à point, c'est la facilité de maintenance, de modification, d'entretien car l'accès est plus direct.
Le standby sur un petit 5w n'a éventuellement de l'intérêt que si le redressement se fait avec un pont de diodes. Avec un tube redresseur, peut d'intérêt.

Un ampli doté d'une réverbe à ressort(s).

Pas trop d'expérience là dessus, mais en plus de la reverb, ça ajoute un tube, un petit transfo etc... Une bonne pédale de reverb, c'est bien aussi.

Un ampli avec un hp énorme (un peu à l'inverse du Greta quoi) en taille et en rendement.

Gros HP et haut rendement, les voisins ne vont pas apprécier. Un 12" à moins de 93dB, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Un 10" bien choisis qui sort plein de basses aura un rendement certainement plus faible et du coup, un volume sonore perçu plus faible.
Un p'tit mail chez weber pour demander conseil sur quel HP 10, 12 ou 15" le plus rond, ou le plus de basses avec le moins de rendement possible par exemple.

Un ampli avec une boucle d'effet et une sortie ligne (pour le studio).

Jamais réalisé de boucle d'effet, je ne peux pas te conseiller.

Un ampli avec une entrée high-impédence et une low-impédence ?

Tout simple.

Bonnes lectures (moi aussi j'ai grillé quelques nuits de sommeils au début).

[Martin_Rotsey]

@Flocon, content de savoir que mon avatar te plait !

Pas cher, c'est quoi ? Une vraie somme si possible

Le nerf de la guerre pour certains, le véritable challenge pour moi. Le coût !
Je compte récupérer : caisson, knobs, spring tank, hp, chassis et câble d'alim (et pourquoi pas d'autres pièces) sur mon vieux 8080 valvestate du siècle dernier.
somme 0 €

Transfo d'entrée et transfo de sortie (ceux conseillés par ailleurs, chez Danbury) = 59 € environ

une 12ax7 Tungsol en préamp et une el84 Solvtek à l'étage supérieur.
somme 23 € environ

Çà commence déjà à chiffrer. Pour les composants ( potards, condos, diodes, résistances, etc...),Mon frère me tanne pour que je lui file une liste.
Il en a à foison (il bosse dans les pannes électroniques, çà aide).

Donc, je compte 150 € maxi, car le prix final est toujours plus cher que mes estimations et que les frais vont de port

Pourquoi un Standby ? Ah oui, pour "préserver les lampes et augmenter leur durée de vie".

Pourquoi pas ? C'est une excellente idée !
Aussi parce que j'ai choisi de rectifier le signal par un pont de diodes, pour plusieurs raisons.
Le stand-by évitera les claques à la mise sous tension et me permettra d'aller étancher ma soif plus sereinement à la pause

Un ampli avec un hp énorme [...]
12 pouces ?

Oui, le célestion de mon vieux Marshall s'il fait l'affaire.

Facile à réaliser, c'est un diviseur de tensions (pour tes lectures)

Oui, je suis en plein dedans, en ce moment. Je cerne à peu près le sujet, mais comme j'aime pas l'à peu près, je vais continuer de vous lire pour maitriser parfaitement.

En tout cas, merci de ta réponse.


@Slowhand73

Je n'attends pas ici des louanges ou compliments, loin de moi cette idée. Donc, pas de souci. Je suis ici pour apprendre.
Je penche effectivement pour un single-ended, plus simple et largement assez puissant pour ne pas que mes voisins ne m'oublient, non plus

Pas trop d'expérience là dessus, mais en plus de la reverb, ça ajoute un tube, un petit transfo etc... Une bonne pédale de reverb, c'est bien aussi.

Mince ! Je ne m'attendais pas à çà ! J'ai pas encore défriché les plans de montage d'une réverbe à ressort sur un ampli lampe (d'ailleurs, sur un ampli à transistor il n'y a pas lampe et transfo, )

Çà m'ennuie sérieusement, cette complication que je n'avais pas vue venir.
J'imagine pas jouer sans cet effet, c'est quasiment le seul que j'utilise
Bon, je vais me pencher sur le sujet et essayer de trouver une alternative à ce titanic.

[oldamp]

moi je vais aller plutot dans le sens flocon : si t'as aucune expérience dans ce type de montage, ça va te prendre du temps pour tout assimiler, déja rien que les bases pour comprendre les schémas. ensuite, la récup sur un valvestate ça va pas forcément convenir pour son SE 5W... donc 150€ me parait être très loin du compte....
pour les lampes :
- ampli de base 12AX7 + 6L6/EL84
- reverb à tube : une 12AT7 en attaque, une demi 12ax7 en sortie (sinon tu as la solution du module Belton-accutronics numérique... 2 FET et un OP double). ou une ECL82/86...
- boucle : une demi 12ax7 en sortie cathodyne, une demi 12ax7 en réinjection/mélange.
- prévois aussi un gain+volume pour jouer sur la satu du préamp sans faire gueuler l'ampli. c'est pas le crunch de puissance mais ça ajoute à la paletter sonore.
- prévois un atténuateur ou power-scaling pour jouer moins fort tout en crunchant.

et là, amah, on approche des 300€ rien qu'en composants ! et de nombreuses heures d'études puis de réalisation.... et si ça marche du 1er coup ben joue aussi au loto et à l'euromillion...

[Flocon]

Donc, je compte 150 € maxi, car le prix final est toujours plus cher que mes estimations et que les frais vont de port

Ne pas oublier les frais d'outillage qui seront conséquents. Le "pas cher", c'est un truc que l'on paie toujours deux fois donc grande méfiance et comme dit oldamps, tu dois revoir ton budget à la hausse pour un minimum de 250 euros.

Tu veux modifier un Valvestate ? Ne fais pas cela. Tu peux trouver chez TubeTown un châssis neutre pour 16 euros et un headshell en bois pour 40 euros. Là au moins, tu as une base neutre, pas un "truc déjà fait que tu devras modifier".

Tu veux remplacer la valve par des diodes. Cela ne se fait pas impunément, la HT est bien plus élevée avec des diodes et tu auras besoin d'un autre transfo d'alim (ca existe chez danbury)

Enfin, je pense que se faire son premier ampli et le vouloir si compliqué (réverbe et boucle d'effets) n'est pas une bonne idée. Pourquoi ne pas prendre les petits kits à moins de 200 euros, le monter toi-même et ensuite passer à un projet plus personnel ?

Oui, certains amplis ont une boucle d'effet et une réverbe sans lampe (à transistors). Tu compliques encore plus la situation car tu dois à ce moment là gérer deux technologies.

Tu me diras "je ne veux pas fabriquer un ampli qui ne me plaira pas". Mais il te plaira, c'est toi qui l'aura fabriqué donc il te conviendra à la perfection (tu peux me croire).

[Martin_Rotsey]

Merci pour vos conseils

Par contre j'ai dû mal m'exprimer, concernant le vieil ampli. Je ne compte pas le modifier.
Je compte récupérer le caisson, le hp et le chassis.

En fait, je vais préciser mon projet :

Dans la caisse du valvestate et plus précisément dans le chassis de cette même caisse, je souhaite câbler, sur une plaque à oeillets. Puis monter dans l'ordre : un fusible 1A --> un transfo d'alim --> un second fusible 1A --> un switch stand-by --> un redressement par pont de diodes --> une petite résistance (pour le twang) --> une self.
Côté signal, deux entrées (le fameux diviseur de tension), un étage de préamplification avec un tube 12ax7 et 4 réglages (basse, médium, aigu et volume). Une boucle d'effet avant l'étage suivant. Un étage d'amplification avec un tube el84 et un potentiomètre master. Un transfo de sortie. une sortie line out pour le magnéto, le HP celestion 12 pouces, et voila.
(j'ai omis de placer la réverbe, mais c'est exprès, c'est en cours de discussion dans mon cerveau en ébullition)

Il y a ce schéma qui me plait bien (mais en le simplifiant) :

schéma

Tu veux modifier un Valvestate ? Ne fais pas cela. Tu peux trouver chez TubeTown un châssis neutre pour 16 euros et un headshell en bois pour 40 euros. Là au moins, tu as une base neutre, pas un "truc déjà fait que tu devras modifier".

J'avoue que je ne suis pas sûr de bien saisir le sens. Tu veux dire que le chassis du vieil ampli à transistors n'est pas récupérable pour monter un ampli technologie lampes ?
Le caisson non plus ?

et là, amah, on approche des 300€ rien qu'en composants ! et de nombreuses heures d'études puis de réalisation.... et si ça marche du 1er coup ben joue aussi au loto et à l'euromillion...

Pour les jeux de la française, je vais voir ce que je peux faire, mais je ne te promets rien.
Pour les nombreuses heures, ce n'est pas un problème.
Pour le budget, c'en est un : Çà ne rentre plus dans le cahier des charges (cf : remettre un sourire sur la trombine de mon banquier).
Je vais adapter mes désirs à mon porte-feuille et faire des coupes franches (notament la boucle d'effet pas indispensable, qui est en sursis).

[Easton]

Je n'en ai jamais fait encore, mais je te conseille de te faire la main sur un montage simple d'un 5W ou la nomenclature est déjà faite et le montage sur cosse aussi.

Faire un ampli avec une FX loop, une réverb et un atténuateur+line out, c'est jeter ton argent par les fenêtres, fait toi la main sur plus simple (ce que je ferais).

Il y a quelques mois j'avais tout préparé pour me lancer dans un tiny terror 15W avec FX loop, la facture était de 300€ ... aujourd'hui j'ai plus de théorie (mes cours+internet) et quand je vois ma nomenclature aujourd'hui, je rigole, il n'aurait jamais fonctionné (mauvais choix de condo par exemple, mauvais transfo de sortie), quand je lis un schéma je le comprends, je sais qui fait quoi (c'est un peu le but de mes études, par contre ce sont des NPN/PNP/JFET, mais les montages ce ressemble énormément ), mais comprendre un schéma ne suffit pas si tu ne sais pas identifier les bons composants.

Voilà c'est juste mon avis. Sinon fait toi la main sur des radios TSF c'est moins cher

Bon courage Je te conseille de bien comprendre à quoi sert un condo, comment le choisir suivant l'application (domaine fréquentiel par exemple qui peu permettre de choisir "la technologie" du condo), à quoi sert un condo de découplage ou de liaison.

[oldamp]

je ne sais pas comment est fichu le chassis du VS mais ça doit être une tole en U avec le circuit imprimé vissé dessus apr quelques entretoire et les potars montés su un petit coté du U... faut voir si tu peux percer des trous pour les supports des tubes (qui pendront vers le bas ?), en assurant une circulation d'air suffisante. et sans que ça touche le HP !
pour le schéma, celui que tu proposes, en virant les différents switch (sweep-triode-2.5k/5k) et avec une polar par R de cathode toute bête, est très courant. la boucle est une "série" et perso j'aime pas trop car tout passe par la boucle. je préfère une // qui permet un dosage "dry" - "effet"... mais ça demande plus de composants...

[Martin_Rotsey]

Je te conseille de bien comprendre à quoi sert un condo, comment le choisir suivant l'application (domaine fréquentiel par exemple qui peu permettre de choisir "la technologie" du condo), à quoi sert un condo de découplage ou de liaison.

Je suis en plein dans les lectures. Il va me falloir un peu de temps pour assimiler, mais je suis persévérant
Je suis preneur pour toute notion spécifique à étudier de près.

Comme je l'ai dit, j'en suis à l'apprentissage, pas encore à la réalisation.
Et, mon approche est celle du musicien, pas celle du technicien électronique.

je ne sais pas comment est fichu le chassis du VS mais ça doit être une tole en U avec le circuit imprimé vissé dessus apr quelques entretoire et les potars montés su un petit coté du U... faut voir si tu peux percer des trous pour les supports des tubes (qui pendront vers le bas ?), en assurant une circulation d'air suffisante. et sans que ça touche le HP !

Salut Oldamp. Oui, le chassis, c'est un peu çà. 3 points d'ancrage. Pour le perçage, il n'y a pas de souci.

Le caisson fait 45 cm de haut (auxquels il faut déduire les 11 cm de hauteur du chassis pour obtenir l'espace utile) sur 55 cm de largeur et 22 cm de profondeur. Ces mesures sont celles des bords intérieurs.

pour le schéma, celui que tu proposes, en virant les différents switch (sweep-triode-2.5k/5k) et avec une polar par R de cathode toute bête, est très courant. la boucle est une "série" et perso j'aime pas trop car tout passe par la boucle. je préfère une // qui permet un dosage "dry" - "effet"... mais ça demande plus de composants...

Pour le schéma, c'est exactement çà.
La boucle, c'est pour brancher une réverbe (je pense désormais fabriquer une réverbe à ressorts au format pédale). Donc, la boucle d'effet passive me va très bien.

[Flocon]

le souci est que les deux tôles d'alu pour la face avant et arrière vont te coûter aussi cher qu'un châssis neuf.

Chez Tube Town, ils font des faces avant en plastique avec gravue, ca pourrait être très joli.

PS : Ton châssis convient pour un 5 watts lampes sans le moindre souci.

[oldamp]

bah ! son chassis peut convenir et il peut utiliser la même face avant en laissant les potars et autre des autres canaux en déco factice ! ça a l''avantage de correspondre aux fixations d'origine dans le cab... je prévoirais le perçage de trous des supports de lampe de telle façon qu'on puisse évoluer vers un push pull et un préamp plus complet pour le jour où.... il y a largement la place !

sinon, c'est vrai que tubetown propose aprfois des bons coup : pour 29€ j'ai eu le chassis 18W avec les deux faceplates plexi !

[Martin_Rotsey]

Bonjour,

Je reviens vers vous

Après avoir englouti des tonnes de lectures théoriques et un peu de pratique, j'ai repensé les plans de mon supposé futur ampli :

Une parole bénite de Flocon m'a percuté l'esprit : "plus c'est simple, mieux çà sonne"

Alors, exit la réverbe, la boucle d'effet, le tonestack à 3 réglages et autres détails encombrants.

J'ai revu mes plans et commencé à élaborer un schéma.

Par contre, je bloque sur les calculs de valeurs des composants. C'est d'un compliqué !

Avant de m'enfoncer plus loin dans les formules, y'aurait il,parmi vous, une âme dévouée pour relever les incohérences dans mon schéma ?

output.pdf

Si je pouvais éviter des calculs inutiles, çà ferait un bien fou à mon cerveau

[oldamp]

ta police de caractères sur le schéma n'est guère lisible ! du Arial de base c'est mieux....
1- mets un inter double qui coupe les deux fils...
2- tu as choisis un filtrage "self en tête", une raison ? tu as déja le transfo d'alim 190V 80 mA dispo ?
sinon, ça semble pouvoir fonctionner... il te manque quoi ? R3 et R9 entre 1500 et 2200 ohms, R11 pour l'EL84 c'est autour de 470 ohms, à ajuster en fonction de ta tension A+. R10 de grille G1 10 k et R12 de grille G2 1K...

[Martin_Rotsey]

Merci Oldamp

Pour la police de caractère, je suis sincèrement désolé mais je n'arrive pas à la changer sur le logiciel (EESchema).

1- mets un inter double qui coupe les deux fils...

Çà change quelque chose ?

2- tu as choisis un filtrage "self en tête", une raison ? ...

Mince ! Tu as visé dans le mille ! Bah, comment dire ? Le redressement et le lissage, j'ai du mal. Je vais retourner à mes lectures de filtres Pi, Lc, etc...

... tu as déja le transfo d'alim 190V 80 mA dispo ?

Non, mais je compte commander la majeure partie des composants chez Ampmaker, because frais de port. Et donc, pour les transformateurs, çà donnerait çà :
transfo d'alim
http://www.ampmaker.com/store/190-0-190 ... ormer.html
transfo de sortie
http://www.ampmaker.com/store/5W-single ... ormer.html

[oldamp]

telecharge psud2 ! avec une self en tete tu auras moins de HT (~180 V) qu'avec un condo en tête (~260V)... et avec ton transfo 2 x 190V ça va être trop juste ! tu comptes mettre les deux enroulements 190 V en // ? sinon, tu mets tes diodes en redressement avec point milieu... ou un condo devant la self !

[Martin_Rotsey]

PSUD2

Merci, bien pratique (même si je comprends pas tout au fonctionnement).

Pour le reste....

Je crois que je suis arrivé aux limites de mon cerveau-éponge en capacité à intégrer des données théoriques.

Pour exprimer le seuil de ces limites, je vais résumer ce que j'ai compris (ou cru comprendre) :

*filtrage =

En partant pour acquis que le transfo 190-0-190, cité en référence, est celui qui équipera l'ampli. Donc, il disposerait bien d'un secondaire (le 190v) à double enroulement avec un point milieu (?). [Je laisse le secondaire en 6.3 v de coté, pour l'instant.]

Si j'ai bien compris, en utilisant un pont de diode sur une des extrémités et le point milieu (reliant l'autre extrémité à la masse (?)), j'obtiens une double-alternance avec ~190 volts.
J'utiliserais ainsi le secondaire comme un enroulement à simple bobinage (?).

Par contre, si je relie le pont de diodes aux extrémités (en mettant le point milieu à la masse), je doublerais la tension redressée (?).

Dans ce dernier cas, pour obtenir une tension de sortie avant redressement de ~190 V, il me faut redresser le secondaire par deux diodes et non plus quatre (?).



*redressemnt :

En effet, la self "en tête" provoque une chute de tension qui ne convient pas dans le cas présent. Un condensateur "en tête" (en //) permettrait d'obtenir une tension de sortie à ~266 volts (pour 190 volts en sortie de transfo avant filtrage). Donc, je retiens pour l'instant le condensateur comme solution adéquate.
Par conséquent, la présence d'une self n'estplus forcément requise (?).


J'ai bon ?

[oldamp]

*filtrage =

En partant pour acquis que le transfo 190-0-190, cité en référence, est celui qui équipera l'ampli. Donc, il disposerait bien d'un secondaire (le 190v) à double enroulement avec un point milieu (?). [Je laisse le secondaire en 6.3 v de coté, pour l'instant.]

Si j'ai bien compris, en utilisant un pont de diode sur une des extrémités et le point milieu (reliant l'autre extrémité à la masse (?)), j'obtiens une double-alternance avec ~190 volts.
J'utiliserais ainsi le secondaire comme un enroulement à simple bobinage (?).

Non ! tu ne peux pas utiliser un seul enroulement 0-190V car tu n'auras plus que la moitié de l'intensité disponible ! il faut que ton transfo ait un "point milieu" en deux parties, permettant de mettre les enroulements secondaires soit en série (190-0-190) soit en // (190-0 // 190-0). et surtout ne pas mettre le 2eme enroulement à la masse

Par contre, si je relie le pont de diodes aux extrémités (en mettant le point milieu à la masse), je doublerais la tension redressée (?).

Dans ce dernier cas, pour obtenir une tension de sortie avant redressement de ~190 V, il me faut redresser le secondaire par deux diodes et non plus quatre (?).

encore NON ! si tu utilise la config 190-0-190 avec le 0 à la masse il ne faut pas utiliser un pont mais juste deux diodes dans chaque branche 190 et le 0 à la masse ! ! !

tu auras la == même == tension continue en sortie avec la config 190-0 // 190-0 et pont qu'avec la config 190-0-190 et deux diodes... mais ppour avoir la totalité des 80 mA dispo il faut utiliser tout l'enroulement secondaire (soit en série, soit en //)...



*redressemnt :

En effet, la self "en tête" provoque une chute de tension qui ne convient pas dans le cas présent. Un condensateur "en tête" (en //) permettrait d'obtenir une tension de sortie à ~266 volts (pour 190 volts en sortie de transfo avant filtrage). Donc, je retiens pour l'instant le condensateur comme solution adéquate.
Par conséquent, la présence d'une self n'estplus forcément requise (?).

en config push pull, tu peux brancher la HT au transfo de sortie (point milieu du primaire) dès la sortie du redressement. par contre en config SE (un seul tube) il vaut mieux une 1ère cellule de filtrage, sois CRC soit CLC. la CLC revient plus cher (self plus cher que R) mais filtre mieux pour une chute de tension plus faible.


J'ai bon ?

[zouzouille]

Pour le Line Out je te conseille de mettre un potard de volume 10k Log avant la résistance de 2k2, c'est toujours mieux de régler le niveau de sortie pour les cartes son ou casques.

[Martin_Rotsey]

Effectivement Zouzouille, le 10k log, c'est ce que j'ai vu sur le schéma qui m'a servi à élaborer le line out. Mais comme je me repique sur un multipiste numérique (zoom r16) qui possède un réglage du niveau d'entrée...
Je suis parti du principe que le potentiomètre aténue le signal de "rien" (volume à donf) jusqu'à la masse (volume à zéro) et donc, comme je fais les réglages directement sur l'enregistreur, autant laisser le volume du line out à fond ou le rayer de la carte (du schéma, en l'occurence).
J'ai bon ce coup-ci, hein ?

Oldamp à écrit:
[...] [...]

Triple buse que je suis ! Bon, là, il est trop tard, mais, promis, demain à la première heure, je cours acheter une lanière en cuir et m'autoflagelle sur le champs. Parce que...

...bah...j'ai toujours pas compris.
Je n'arrive pas à visualiser ce que tu m'expliques concrètement. (série, //, point zéro)

Je retourne à mes lectures.

[oldamp]

regarde le chapitre no 2 ! avec deux diodes et point milieu et avec quatre diodes...
http://subaru.univ-lemans.fr/AccesLibre ... /diode.pdf

[Martin_Rotsey]

Tu as raison Oldamp.

Je me suis totalement emmêlé les pinceaux.
J'avais élaboré le schéma avec un transfo sans point milieu (j'en trouvais pas sur le logiciel).

Donc, un redressement double alternance par deux diodes et le point milieu référencé à la masse.

J'ai affiné le schéma :

output.pdf

Pour être un peu plus rassuré, j'ai copié sur le schéma de montage du site ampmaker, pour le transfo 190-0-190 :
http://www.ampmaker.com/images/ak01kit/ak01sc2.jpg

[oldamp]

non ! y a plein de trucs qui clochent !
- faut dessiner le point milieu relié à la masse sur le secondaire de tontrasnfo 190-0-190 !
- ta diode LED entre HT et masse va exploser ! ! ! ! à quoi elle sert ? si c'est comme voyant de marche, mets la dans le 6.3 V avec une R en série de 270/330 ohms. si c'est pour voir quand il n'y a plus de HT, faut la mettre en série avec la 220K du "standby"...
- la R15 de 10K 1W doit suivre la R14 1K 1W (les cellules RC de filtrage doivent se suivre). et la R16 de 100k ne sert à rien !
- la résistance de cathode de l'EL84 est beaucoup trop forte ! 470 ohms c'est pour une 6V6 sous 400V ! ! il te faut environ 150 ohms pour une EL84 sous 250 V.
- éventuellement, passe le condo de cathode de l'EL84 à 47µF.
- éventuellement, passe la 1ere résistance de filtrage de 100 à 220 ohms si tu as beaucoup de ronflette.
- éventuellement, pense à mettre deux résistances de 100 ohms 1/2 W entre les fils 6.3V et la masse (ronflette toujours!).

[Martin_Rotsey]

- faut dessiner le point milieu relié à la masse sur le secondaire de tontrasnfo 190-0-190 !

Exact. J'ai rectifié manuellement sur le schéma

ta diode LED entre HT et masse va exploser ! ! ! ! à quoi elle sert ? si c'est comme voyant de marche, mets la dans le 6.3 V avec une R en série de 270/330 ohms. si c'est pour voir quand il n'y a plus de HT, faut la mettre en série avec la 220K du "standby"...

Mince, encore une mauvaise rédaction de ma part (comme pour le secteur ou le transfo avec point milieu, j'ai pas trouvé la représentation de l'ampoule dans Eeschéma).
La lumière après le switch général (red) et la switch du stand-by (amber), ce sont des néons (220-240 v).
http://www.ampmaker.com/store/Neon-indicator.html
http://www.ampmaker.com/store/Amber-neon-indicator.html

Sur la photo, je vois une résistance série qui les équipe.
L'ambre sert à visualiser quand l'ampli n'est pas en "stand-bye", justement.

- la R15 de 10K 1W doit suivre la R14 1K 1W (les cellules RC de filtrage doivent se suivre). et la R16 de 100k ne sert à rien !

Pour l'instant, j'ai laissé comme çà. Comme je disais dans le message précédent, j'ai repris (pompé ?) le schéma de filtrage "préconisé" pour le transformateur d'alimentation pour leur kit 5wse (le schéma est en lien dans mon dernier message.

- la résistance de cathode de l'EL84 est beaucoup trop forte ! 470 ohms c'est pour une 6V6 sous 400V ! ! il te faut environ 150 ohms pour une EL84 sous 250 V.

Là, t'es dur ! C'est toi qui m'avais conseillé cette valeur (470r) pour R11, un peu plus haut dans la discussion.
Soit, j'ai modifié le schéma.

- éventuellement, passe la 1ere résistance de filtrage de 100 à 220 ohms si tu as beaucoup de ronflette.

Se pose un souci que je n'avais pas abordé précédemment :

Avec R17 en 100 ohms, j'ai un voltage après le premier filtre RC de 251 V
Avec R17 en 220 ohms, j'ai 244 V au même endroit. C'est léger, non ?

Et donc, j'en profite pour poser aux autres la question que je me pose à moi-même.

Une résistence bobinée peut elle apporter quelque chose de bénéfique en R17 ?
http://www.gotronic.fr/art-resistance-b ... 6-2945.htm
ou
http://www.gotronic.fr/art-resistance-b ... 6-2907.htm

Et pour le secondaire en 6,3 V, j'ai rectifié l'oubli.

AZERTY.pdf

p.s : merci Oldamp pour ta patience et ton aide. Je sais que je suis un "boulet en électronique"

[zouzouille]

Je te conseille de prendre Jschem comme éditeur de schéma, il est gratuit et très complet !!

[Martin_Rotsey]

oK, Zouzouille !

J'ai installé Jschem et édité le précédent message pour que le schéma soit plus lisible.